Проектирование и монтаж котельных

Проектирование и монтаж котельных

Проектирование котельной — достаточно сложный процесс. подходить к которому необходимо серьезно и обдуманно. Котельные должны работать на 100% своей мощности, для чего необходим грамотный проект котельной. В случае ошибок на стадии проектирования котельных в дальнейшем у Вас возникнут сложности как при монтаже котельных, так и в процессе эксплуатации.

Кроме того, проект котельной должен быть согласован с рядом государственных служб. госпожарнадзором, санэпиднадзором, технадзором, архитектурной службой и другими подобными организациями.

Важно учитывать все замечания этих органов. чтобы потом не возникло проблем при принятии котельной в эксплуатацию. Проектирование котельных – это ключевой момент в работе нашей компании, ведь основной товар, который мы предлагаем – это котельное оборудование известных мировых брендов.

Процесс по проектированию котельной проходит в несколько этапов. Остановимся на них подробнее.

На первом этапе специалисты по проектированию знакомятся с Вами, Вашими пожеланиями и требованиями. Они внимательно изучают имеющуюся у Вас техническую документацию для будущей котельной. После этого составляется предварительный план-схема котельной. На основе составленного плана-схемы котельной специалисты по проектированию просчитывают приблизительную стоимость всего оборудования и всей работы. Разумеется, исходя из Ваших пожеланий, стоимость вполне может варьироваться.

На следующем этапе разработанный план обсуждается с заказчиком. Специалисты по проектированию разъясняют все преимущества и возможные недостатки той или иной схемы, опять-таки с учетом Ваших пожеланий, в том числе и по стоимости реализации проекта. Проектирование котельных – процесс, в котором не может быть лишних деталей и мелочей. Просчитывается и продумывается все, в том числе и используемое оборудование. После полного согласования начинается работа по исполнению проекта котельной.

Проектирование котельной происходит в соответствии с двумя основополагающими моментами: во-первых, выбор помещения, во-вторых, котел.

К проектированию помещения котельной существуют особые требования по СНиП. Чаще всего котельные располагаются в подвальных этажах. Проектирование котельных предполагает соблюдение следующих требований к помещению: высота от пола до потолка должна быть не меньше 2,5 м. Объем его не может быть меньше 15 куб.м. Также к помещению котельных обязательно должна быть подведена канализационная труба, температура в котельной не должна быть меньше +10ºС. Это лишь некоторые пункты из СНиП, которые важны. Делая проектирование котельной, все требования и правила должны быть соблюдены, иначе Вы не сможете сдать в эксплуатацию котельные. Следовательно, проектирование необходимо доверять действительно профессионалу своего дела.

Второй момент проектирования – котел. Понятно, что в первую очередь важно выбрать вид топлива, на котором будет работать котел. От этого также во многом зависит проектирование, потому что разные котлы имеют разные особенности и разный принцип работы. Так, например, проектирование котельных с газовых котлом и систем отопления будет уступать проектированию котельных дизельных или твердотопливных.

Кроме того, проектированию важно, с какой камерой сгорания будет устанавливаться котел. Вы можете проектировать котельные с котлами с открытой камерой сгорания, либо с открытой камерой сгорания. Различия между ними значительные. Открытая камера сгорания забирает кислород для горения из воздуха котельной, а закрытая берет кислород через коаксиальный дымоход. Именно это отличие имеет самое важное значение, когда делается проектирование котельных. От этого же зависит место размещения котельной. Котел с открытой камерой сгорания нельзя ставить в непроветриваемый подвал, ему необходима хорошая вентиляция для поддержания горения, и это обязательно учитывается, когда делает проектирование котельных, а также при строительстве коттеджа. Котел же с закрытой камерой сгорания можно устанавливать в любой комнате. Что касается непосредственно котельных, их в таких случаях подразделяют на крышные котельные и модульные котельные.

Проектирование модульной котельной чаще всего применяется для промышленных объектов и объектов на этапе недостроя. Наша компания имеет достаточно большой опыт по проектированию модульной блочной котельной.

Примеры проектирования котельных

Котельная встраиваемая – это котельная, помещения которой расположены в здании другого назначения с общими несущими и ограждающими конструкциями. Встраиваемые котельные применяются для теплоснабжения производственных, административных, общественных и бытовых зданий.

Котельная модульная (блочно-модульная котельная установка, БМК) — это котельная, исполненная как отдельный автономный легко транспортируемый модуль или блок модулей с полным комплектом необходимого котельного оборудования. Обычно, не требует неизменного контроля оператора и на случай внештатной ситуации оборудована внешней сигнализацией. Модульная котельная монтируется на любую ровную площадку и может быть быстро подключена к существующей системе отопления.

Основы проектирования котельных

Основы проектирования котельных.

Проектирование теплогенерирующих установок состоит из трех стадий:

а) составления проектного задания с определением ориентировочной стоимости строительства и стоимости единицы тепловой энергии;

б) выполнения технического проекта со сметами;

в) из­готовления рабочих чертежей.

В проектное задании даются указания по выбору площадки строительства, источника и системы водоснабжения, рода топлива и системы топливоподачи и золоудаления, а также по определению типа мощности, числу агрегатов, ори­ентировочную стоимость сооружения.

Технический проект выполняют только на основе ут­вержденного проектного задания. В техническом про­екте решают вопросы, связанные с разработ­кой рабочих чертежей, выдачей заводам заказа на по­ставку основного и вспомогательного оборудования и материалов, с составлением технической сметы и опреде­лением технико-экономических показателей ТГУ.

Рабочие чертежи выполняют согласно утвер­жденному техническому проекту.

Компоновкой котельной называется взаимное распо­ложение основного и вспомогательного оборудования, установленного в здании.

В соответствии с принятым типом компоновки котельная может состоять из следующих помещений: помещения для установки котла, насосной, химводоочистки, эконо-майзерно-дымососной, склада топлива, служебно-бытовых помещений.

В зависимости от тепловой производи­тельности котельного агрегата вспомогательное оборудо­вание, хвостовые поверхности нагрева (экономайзеры или воздухоподогреватели), тягодутьевые установки и оборудование для очистки продуктов сгорания могут быть групповыми или индивидуальными.

Групповое вспомогательное оборудование устанавли­вают, как правило, вместе с котельными агрегатами про­изводительностью менее 8 ГДж/ч индивидуальное – во всех осталь­ных случаях.

Расстояние от стены до фронта котла или до выступающих частей то­пок должно быть не менее 3 м. (Для котлоагрегатов, обо­рудованных механическими топками, и котельных уста­новок, работающих на газе или мазуте, это расстояние может быть сокращено до 2 м).

Перед фронтом котельных установок разрешается устанавливать дутьевые вентиля­торы, насосы и тепловые щиты с обеспечением свобод­ных проходов шириной 1,5 м.

Расстояние между котлами производительностью до 4 т/ч принимают равным 1-1,5 м, а производитель­ностью свыше 4 т/ч – 2м.

Ширина прохода между отдельными выступаю­щими частями, расстояние между котлами и задней стеной, а также проходы между оборудованием должны быть 1 м.

Высоту котельного зала определяют исходя из обеспечения удобства работы. Она должна быть на 2 м выше самой верхней площадки.

Площадки для обслужи­вания арматуры и контрольно-измерительных приборов должны иметь ширину не менее 600-800 мм, а ширина лестниц должна составлять 600 мм.

На первом этаже котельной размещают также экономайзеры, воздухоподогреватели, питательные, подпиточные, рециркуляцион­ные и сетевые насосы, оборудование для химической об­работки воды.

Питательные баки устанавливают на уровне, превы­шающем на 6-8 м уровень установки питательных насо­сов.

Конденсатные баки при самотечном возврате конденсата устанавливают в при­ямках котельной ниже уровня пола на 3,5-4 м.

Администра­тивные и бытовые помещения располагают на втором (третьем) этаже.

Котельные, сооружаемые на терри­тории промышленных объектов, в зависимости от клима­тических условий могут быть закрытыми, полуоткрытыми и открытыми.

Котельные, где все основное и вспомо­гательное оборудование размещено в помещениях, назы­ваются закрытыми. Сооружаются они на территориях жилых массивов, а также на промышлен­ных предприятиях при расчетной температуре наружно­го воздуха -30 °С и ниже.

Полуоткрытые котель­ные, в которых оборудование установлено на открытом воздухе, не требуют постоянного надзора (например, ды­мососы) и применяются в районах с расчетной темпера­турой наружного воздуха, колеблющейся в пределах от -20 до -30 °С.

В открытых котельных защищены толь­ко котлы и имеются закрытые служебно-бытовые поме­щения. Такие котельные сооружают в районах, где рас­четная температура наружного воздуха составляет -20 °С и выше. Но должны быть приняты ме­ры против замерзания воды в трубопроводах, арматуре и других элементах.

Котельные, как правило, располагают в отдельно стоящих зданиях.

Для встроен­ных котельных разрешается установка паровых котлов с давлением пара до 0,7×10 5 Па и водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115°С.

Котельные должны иметь санитарно-защитные зоны в зависимости от производительности.

Здания котельных должны иметь отопление и естест­венную вентиляцию, для поддержания необходимой температуры и чистоты воздуха.

Вентиляция должна обеспе­чивать трехкратный воздухообмен в основных помеще­ниях.

Все двери должны открываться только наружу.

Все темы данного раздела:

Элементы котельных установок.
Котельная установка представляет собой комплекс устройств, размещенных в специальных помещениях и служащих для преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию пара или воды. О

Шлакозолоудаление.
В процессе сжигания топлива содержащаяся в нем зола выделяется в виде шлака, остающегося в топке, и в виде летучей золы, уносимой продуктами сгорания, частично оседающей в газоходах и улавливаемой

Пневмошлакозолоудаление
При этом способе шлак и зола транспортируются воздухом, который подается в трубопроводы высоконапорным вентилятором и поэтому весь тракт находится под давлением. По всасывающей схеме шлак

Тепловые схемы.
Тепловая схема представляет собой графическое изображение основного и вспомогательного оборудования тепловых станций, объединяемого линиями трубопроводов. Различают следующие виды тепловых

Естественная тяга в газовоздушном тракте котельной установки.
Движущая сила, обусловленная разностью статиче­ских давлений между поступающим в топочную камеру воздухом и покидающими котельную установку продук­тами сгорания, называется естес

Выбор дымососов и вентиляторов и их компоновка.
Выбор дымососов и дутьевых вентиляторов производят по производительности и давлению, которое должны создавать дымосос и вентилятор. Современные котельные агрегаты оборудуют

Дымовые трубы.
Дымовые трубы бывают кирпичные, железобетонные, металлические. Основными элементами дымовой трубы являются: фундамент трубы 1(цоколь) и ствол 2.

Методы снижения и подавления газообразных выбросов.
Наиболее опасными по степени воздействия на организм человека является оксид углерода CO; оксиды серы SO2 и SO3; оксиды азота NOX. Снизить выброс соединени

Способы улавливания твердых частиц из продуктов сгорания.
Эффективность работы газоочистительных устройств в большей степени зависит от физико-химических свойств улавливаемой золы и поступающих в золоуловитель га­зов. Золоуловители разделя­ют на

Основы эксплуатации котельных установок.
Эксплуатация котельного агрегата заключается в следующем: в растопке и остановке агрегата, в контроле работы котельного агрегата и управлением им, выбо­ре оптимальных режимов работы

Себестоимость производства тепловой энергии и особенности ее расчета.
Средства, затраченные на эксплуатацию теплогенерирующей установки, делятся на постоянные и перемен­ные. К постоянным относятся: амортизационные отчис­ления, содержан

Остекление балконов с выносом, фото типовых решений и основные конструкции

Остекление балконов с выносом. Варианты и примеры

Выполняя остекление балконов с выносом, можно не только создать там ощущение свободного пространства, но и получить дополнительную полезную площадь. Такое решение часто бывает единственной возможностью остеклить маленький балкон, не превратив его при этом в узкий «пенал».

Строительный рынок предлагает потребителям остекление с выносом деревянными рамами, пластиковым или алюминиевым профилем, а также безрамную систему остекления.

Преимущества остекления с выносом

Основная выгода, которую дает выносное остекление балконов, заключается в возможности установить широкий подоконник без потери полезной площади. Стандартный вынос составляет 20-25 см. но при желании эти размеры можно сделать немного больше.

Остекленный балкон с выносом

Когда остекление балконов с выносом выполняется с соблюдением всех технических требований, это способствует укреплению парапетов и верхних плит, а также всей конструкции балкона в целом.

Основные этапы остекления

Процесс остекления балконов с выносом имеет несколько этапов:

  • Монтаж основания, во время которого к парапету прикрепляются металлические кронштейны, на которых будет фиксироваться конструкция.
  • Установка подоконника.
  • Остекление, включающее в себя установку профилей, защитных полос и отливов.

Создание каркаса балкона с выносом

Варианты остекления балконов с выносом

Наиболее часто встречается такой вариант, как остекление балконов с выносом по подоконнику. Площадь пола на балконе в данном случае остается неизменной, а стеклопакеты монтируются на специальной конструкции, прикрепленной к парапету. В результате окна смещаются в сторону улицы. Возможен вынос вперед или во все три стороны.

Варианты выноса балкона

Другое, пока менее распространенное остекление балконов с выносом, фото которого представлено ниже, называется «бабочка»

Балкон с выносом («бабочка»)

Этот метод расширения балкона за счет выноса стеклопакетов под углом с боковых сторон. Остекление монтируется на треугольной ферме, которая крепится к стене здания и боковине балкона.

Теплое и холодное остекление

Теплое остекление дает хозяевам балкона дает массу преимуществ: возможность использовать помещение даже в зимние месяцы, защиту жилых комнат от холода и шума. Кроме того, на подоконнике в этом случае можно устроить небольшой огород и выращивать зелень и овощи круглый год. Но теплое остекление балкона с выносом потребует не только усиления теплоизоляции, но и укрепления конструкции. Ведь пластиковые стеклопакеты, которые чаще всего используются в данном случае, имеют большой вес.

Теплое остекление балкона

В некоторых случаях состояние балконной плиты просто не позволяет сделать теплое остекление. Кроме того, такой вид работ требует довольно внушительных финансовых вложений. Гораздо удобнее делать теплое остекление лоджий с выносом. Конструктивные особенности позволяют лоджии выдерживать большие нагрузки, чем балкону. Проведя мероприятия по утеплению, вы сможете расширить границы квартиры за счет присоединения дополнительной площади.

Холодное остекление балкона

А вот холодное остекление балконов с выносом, цены на которое, кстати, значительно ниже, подходит практически для любых балконов и не создает сложностей с установкой. Обычно оно выполняется с использованием легкого алюминиевого профиля, поэтому для монтажа выноса не требуется массивный каркас.

Остекление балкона с выносом деревянными рамами

Несмотря на большой выбор алюминиевого и пластикового профиля для окон, остекление балкона деревом с выносом не теряет своей популярности. Причиной тому является экологичность деревянных рам, их способность сохранять тепло и невысокая стоимость. Времена, когда такой вид остекления считался ненадежным, давно прошли.

Остекление балкона с выносом деревянными рамами

Благодаря обработке специальными лаками или акриловой краской, дерево получает надежную защиту в виде водостойкой пленки. Это позволяет уберечь материал от гниения и деформации.

Безрамное остекление балкона с выносом

Выбирая безрамное остекление с выносом, вы получаете не только оригинальный и привлекательный дизайн. Эта система имеет следующие плюсы:

  • подходит для балконов любой формы;
  • не портит фасад дома;
  • позволяет при необходимости полностью открыть створки;
  • дает возможность панорамного обзора;
  • удобна и безопасна в эксплуатации.

Несмотря на внешнюю «невесомость» конструкции, ваш балкон будет защищен от шума, осадков и ветра.

Обратной стороной медали является то, что дороговизна комплектующих и сложность монтажа значительно увеличивают итоговою цену. Безрамное остекление балкона с выносом, стоимость которого намного превосходит другие варианты, по карману далеко не каждому.

Безрамное остекление балкона

Чтобы не чувствовать себя за сплошным стеклом как на сцене, вам потребуется установить жалюзи или повесить шторы. А вот от москитных сеток придется отказаться, потому что механизм крепления для них не предусмотрен. Еще одним минусом безрамного остекления балкона с выносом является невозможность избежать тепловых потерь.

Специалисты считают, что при остеклении балконов с выносом необходимо использовать материалы самого высокого качества. Кроме того, процесс установки должен предваряться тщательными расчетами и выполняться технически грамотно. Только в этом случае вы гарантированно получите надежную конструкцию, которая без проблем будет справляться с возложенными на нее функциями.

  • Кровля и крыша
  • Общие сведения
  • Мягкая кровля
  • Кровля из черепицы
  • Металлическая кровля
  • Виды крыш
  • Ремонт и уход
  • Водосточная система
  • Доп. и доборные элементы
  • Расчет крыши
  • Помещения и поверхности
  • Кухня
  • Ванная и туалет
  • Лоджия и балкон
  • Стены
  • Полы и напольные покрытия
  • Оконные стеклопакеты и остекление
  • Потолки и потолочные покрытия
  • Инструменты
  • Строительные материалы
  • Общие сведения
  • Штукатурка
  • Вагонка
  • Кирпич
  • ЦСП
  • Камень
  • Сайдинг
  • Керамическая плитка и керамогранит
  • Блок-хаус
  • Вопрос-ответ

Все изображения, тексты и другие работы, опубликованные на данном сайте защищены авторским правом компании OOO «СтройЭксперты», если иное не предусмотрено.

Содержание сайта не может быть воспроизведено, распространено, храниться, передаваться или раскрываться в любой форме без предварительного письменного согласия компании OOO «СтройЭксперты».

Все статьи, фотографии и иллюстрации защищены авторскими правами.
Символы и названия фирм, логотипы, товарные знаки и торговые марки
являются собственностью соответствующего производителя или владельца товарного знака.

© 2012 — 2016 Строительный портал по кровельным и отделочным материалам Build-Experts.ru

Расширение балконов и лоджий: остекление с выносом по подоконнику и полу, особенности согласования и фотогалерея реализованных проектов

Монтаж остекления балконов с выносом

В квартирах с небольшими балконами и лоджиями очень популярным стало выносное остекление, позволяющее расширить полезную площадь. Рамы при таком остеклении устанавливаются за пределами балконного парапета, и благодаря этому пространство внутри балкона увеличивается. Ширина выноса может составлять от десяти до пятидесяти сантиметров, в зависимости от пожеланий хозяина и прочности ограждающей конструкции.

Остекление балконов с выносом

Существует два способа увеличения балкона и лоджии: расширение по подоконнику и по полу .

Вынос по подоконнику

В этом случае площадь пола помещения не увеличивается.

  • Происходит расширение объема в целом за счет того, что стеклопакеты размещаются по линии подоконника за пределами прежней границы.
  • Такая конструкция достаточно устойчива и безопасна. За счет использования швеллеров исключается ее обвал.
  • При таком остеклении лоджии с выносом пространство визуально расширяется, конструкция укрепляется.
  • Конструкция позволяет увеличить подоконники на сорок — пятьдесят сантиметров. На многих лоджиях подоконники настолько малы, что на них невозможно поставить горшки с цветами. Хозяйки применяют тумбы или полки, что создает еще большую тесноту. В этом случае применение остекления по подоконнику будет более выгодным.
  • Укрепляется вся конструкция лоджии или балкона, что важно в старых, требующих капитального ремонта зданиях.

Вынос балкона по полу

Это более сложный вид остекления, но он оправдывает себя, позволяя расширить именно площадь .

  • Гарантировано расширить площадь балкона можно на пятьдесят сантиметров.
  • Увеличение площади пола осуществляется с помощью таких материалов, как алюминий, дерево или ПВХ. Безрамное остекление применять не рекомендуется.
  • Ограждение необходимо укреплять дополнительно, используя для этого металл или пеноблоки. После такого укрепления на плиту можно поставить достаточно массивную конструкцию.
  • Собирается дополнительная конструкция с помощью швеллеров, которые благодаря своей надежности уже давно используются в строительстве.
  • Не стоит забывать и об утеплении, которому необходимо уделить особое внимание. Неправильная система теплоизоляции приведет к образованию на окнах балкона конденсата.
  • Прежде чем приступить к остеклению балкона с выносом следует изучить виды конструкций, примеры которых можно посмотреть на фото.
  • Такой вид работ достаточно сложен, поэтому его лучше доверить профессионалам.

Остекление деревянными рамами

Такое остекление до сих пор не теряет своей популярности за счет экологичности деревянных рам. их способности сохранять тепло и невысокой стоимости.

Давно прошли уже те времена, когда конструкция из дерева считалась ненадежной. Обработав ее специальными лаками или акриловой краской, можно получить надежную защиту в виде водостойкой пленки, которая убережет дерево от гниения и деформации.

Безрамное остекление

Этот вид конструкции имеет много преимуществ:

  • Привлекательный и оригинальный дизайн, который не портит фасад дома.
  • Применять можно для любой формы балкона.
  • Створки при необходимости можно открыть полностью.
  • В эксплуатации конструкция удобна и безопасна.
  • Безрамное остекление дает возможность панорамного обзора.
  • Конструкция, несмотря на свою «невесомость», защитит от ветра, пыли, осадков. Однако тепловых потерь избежать не удастся.
  • На балкон с безрамным остеклением потребуется повесить шторы или установить жалюзи.
  • Так как механизм крепления москитных сеток не предусмотрен для таких конструкций, то от них придется отказаться.

Существенным недостатком является сложность монтажа и дороговизна комплектующих. Такое остекление не каждому по карману.

Холодное и теплое остекление

Теплое остекление балкона с выносом потребует укрепления конструкции. так как пластиковые стеклопакеты имеют достаточно большой вес. Но такой вид остекления дает и массу преимуществ:

  • Жилые комнаты будут защищены от холода и шума.
  • Балкон или лоджию можно будет использовать в зимние месяцы.
  • В утепленном помещении есть возможность устроить зимний сад или мини-огород.
  • За счет присоединения дополнительной площади границы квартиры расширятся.

Разрешение на остекление балкона с выносом

Прежде чем приступить к конструктивным изменениям балкона, следует получить соответствующее разрешение. Без такого разрешения, по закону, расширять балкон или лоджию можно только до тридцати сантиметров. Поэтому при большем увеличении площади, необходимо узаконить свой балкон с выносом, получив разрешение.

  1. В городском архитектурном отделе пишется заявление на разработку проекта перепланировки.
  2. В случае положительного решения комиссии, проект изготавливается организацией, которая имеет лицензию на выполнение данного вида проектирования.
  3. Проект согласовывается в МЧС, СЭС, пожарной части.
  4. Выполняются работы по выносу балкона с расширением.
  5. Приглашается комиссия, состоящая из представителей коммунальной службы, проектной организации и горсовета. Она должна подписать акт приемки объекта в эксплуатацию.
  6. Если для расширения балкона был сделан фундамент (в квартире на первом этаже), то согласовывать проект еще необходимо и с организацией – распорядителем земельного участка.

Остекление балконов с выносом по подоконнику

Если существующее ограждение надежно, то балкон увеличивается без его демонтажа. В противном случае все придется начинать с «нуля».

Расширение по подоконнику демонтаж не подразумевает. В этом случае просто сооружается каркасная конструкция, которая потом остекляется.

Монтаж несущей конструкции

  1. Определяется высота парапета и ширина выноса.
  2. Из профильной трубы изготавливаются прямоугольные треугольники (косынки), стороны которых будут полкой выноса и стойкой парапета. Их количество зависит от длины ограждения.
  3. Ограждение балкона срезается при помощи болгарки.
  4. Профиль прокладывается по краю балкона, по уровню выставляется горизонтально и приваривается к закладным металлическим деталям, оставшимся от срезанного ограждения.
  5. На профиль острым углом выставляются косынки и прихватываются сваркой. При помощи уровня проверяется и подгоняется их вертикальное положение, после чего косынки привариваются окончательно.
  6. К краям косынок привариваются два профиля.
  7. Конструкция крепится к стене анкерными болтами через отверстия, просверленные в стойках.
  8. Все металлические детали покрываются грунтовкой и красятся.

Остекление

Чтобы надежно и качественно закрепить балконное остекление, монтаж следует начинать с рамы .

  • В нижней части рамы сверлится три отверстии (или больше) и крепится шурупами к профилю конструкции выноса.
  • Вверху оконную раму прикрепить более проблематично, так как она выступает за габариты оконной плиты. Поэтому под плитой верхнего этажа рекомендуется изготовить крышу балкона. Она перекроет образовавшееся расширение и будет служить креплением для верхней части рам.
  • Из профиля 40х40 мм изготавливаются фермы треугольного сечения и анкерами прикрепляются к стене.
  • Балкон расширен. Можно приступать к его отделке.

При остеклении балкона или лоджии с выносом специалисты рекомендуют использовать материалы только самого высокого качества. Процесс установки таких конструкций должен выполняться технически грамотно. Предварительно все должно быть тщательно рассчитано. В этом случае получится гарантировано надежная конструкция, без проблем справляющаяся с возложенными на нее функциями.

Варианты балконов с выносом

Колпаки на столбы для забора: деревянные, полимерные

Какие колпаки на столбы для забора выбрать?

Забор – это конструкция, которую активно устанавливают для ограждения своего участка. Сегодня можно увидеть сооружения из деревянного штакетника, обладающего ярко расцветкой. Но благодаря современным технологиям и новым материалам выполнить оградительную конструкцию можно не только красивой, но и прочной. Колпаки — элемент, который служит прекрасным дополнением на заборные столбы. Их роль состоит не только в декоративности, но и в защите от отрицательных факторов окружающей среды.

Самая главная функция представленного элемента заключается в защите верхней части опорного столба от влияния дождя и других осадков. Если их не установить со временем столбы начнут разрушаться, даже когда при их возведении использовали прочный цемент и кирпич.

Для чего используют

К сожалению, условия нашего климата способствуют вымыванию швов кирпичной кладки при дождевых осадках. При попадании влаги в щели кладки в осенне-зимний период способствует постепенному разрушению всей оградительной конструкции, так как замершая вода вызывает разрыв столба изнутри. Когда в роли опоры вступает металлический столб, то металл будет подвержен ржавчине.

В целях экономии целесообразно установить колпаки на столбы, чтобы потом не тратить деньги на монтаж нового забора.

Кроме защиты колпаки выполняют декоративную роль. Они придают эстетический внешний вид опорам и всей оградительной конструкции, так как их эксплуатации позволяет придать забору завершенный вид. Благодаря большому количеству форм, расцветок и рельефа ограждение приобретет поистине великолепный вид. Помимо того, большинство представленных изделий могут освещать окружающий участок. Чтобы это сделать, необходимо внутри колпака выполнить отверстие для проводки и патрон под лампу.

На фото — колпак для забора с фонарем:

Разновидности

Классификация колпаков (балясин) осуществляется по типу используемого материала:

Еще классифицируют изделие по форме:

Деревянные

Балясины из дерева, как правило, играют декоративную роль. Они не способны оказать необходимую защиту от влияния влаги или снега. Однако такой элемент декора прекрасно дополняет общий стиль окружаемой территории. Кроме этого, их производство можно выполнить самостоятельно без особого труда. Для этого необходимо запастись деревом, лобзиков и пилой.

На фото — деревянные колпаки на столбы забора:

Металлические

Колпаки из металла отличаются своей высокой прочностью. Еще такой материал не подвергается влиянию агрессивных внешних факторов. Накрывные колпаки из железа – изделия, активно применяются для ограждения из камня, кирпича, дерева и кованого забора. Оцинкованные изделия характеризуются легкостью и длительным сроком службы.

На фото — металлические колпаки на кирпичные столбы:

Бетонные

Вариант из бетона – более экономичный. Приобрести подобное изделие по низкой цене можно в любом строительном магазине. Однако цементные балясины, как и керамические, отличаются большой массой. Их нельзя задействовать для ограждения, сооруженного ковкой или из древесины.

Керамические

Керамические аксессуары для забора – конструкция, функция которой заключается в декоративности и защите от влияния атмосферных осадков, в результате которых они деформируются. Если будет постоянное воздействия дождя или снега, то забор будет быстрее разрушаться.

Сегодня выбор керамических колпаков представлен в широком ассортименте, благодаря чему каждый хозяин сможет выбрать свой вариант. Для ограждения из кирпича это отличный вариант. При покупке изделия необходимо учитывать тип ограждения, его материал и соответствие стилю. Немаловажными критериями выбора остаются размер, форма и расцветка. Конструкция керамических колпаков несложная. Она включает верхнюю и нижнюю часть. Верхняя необходима для обеспечения декоративности и защите.

Полимерные

Полимерные колпаки устанавливают не только в качестве декоративности, но и для предохранения конструкции от коррозии. Для этих целей используют полиэстер, пластизоли или пурал. Если установка аксессуара – это защита от коррозии, то использовать нужно медь. Только необходимо учитывать тот факт, чтобы весь забор выглядел гармонично. Выбирая изделие, необходимо учитывать фору и цвет колпаков, который бы идеально сочетался бы с кровлей самого дома.

Декоративные

Для украшения забора выбирают декоративные колпаки. Конструкция изделия в независимости от модели предполагает наличие верхней водоотталкивающей части. Она служи крышкой для колпака и представлена различным декоративным оформлением. Еще имеется нижняя часть, благодаря которой осуществляется крепление изделия к забору.

Кованые

Кованые колпаки – это конструктивный элемент, который чаще всего устанавливают на ограждение из кирпича. Служат для предохранения конструкции от отрицательных климатических явлений. Для изготовления кованых колпаков применяют листовую сталь, толщина которой 1,5 мм. Задействуют метод ручной ковки с элементами сварки. Конструкция изделия состоит из верхней водоотводящей части и нижней. Свесы колпака служат для обеспечения защитных свойств аксессуара.

На фото — кованые колпаки на столбы:

Не так редко люди устанавливают копками с фонарем. Его установка ведется на специальную площадку, выполненную точно в размер основания. Его крепеж выполнен также эстетично. Как правило, монтаж изделия осуществляется на входную группу ограждения. Результатом такого процесса становится изделие, обладающее прекрасными показателями прочности, морозостойкости.

Здесь можно посмотреть цены на погружные насосы для колодцев.

Правильный выбор

Сегодня производство колпаков предполагает использование современных методов. Большинство фирм изготовляют этот вид продукции различной формы, цвета и размера. Поэтому каждый желающий сможет приобрести то изделие, которое будет нравиться ему и сочетаться с общим дизайном двора. Но при выборе колпаков необходимо руководствоваться определенными рекомендациями, благодаря которым изделия будут не только выполнять декоративную и защитную функцию, но и прослужат в течение длительного времени.

Перед тем как отправиться в магазин, нужно определиться с материалом, из которого производят изделия. Самым подходящим является колпак из бетона. Такая продукция отличается своей невысокой ценой, высоким качеством и долговечностью.

Когда с выбором материала все ясно, нужно определить с формой изделия. В этом случае следует принимать во внимание конструктивные особенности не только оградительной конструкции, но и остальных прилегающих к нему сооружений. Например, если определенные элементы забора представлены в шаровидной форме, то и колпаки также стоит покупать шаровидной формы.

Когда с формой изделия определились, можно переходить к необходимому цвету. Большинство изготовителей предлагают окрашивать продукцию в любой понравившийся оттенок. Процесс окраски осуществляется при помощи пигмента на этапе приготовления раствора из бетона. Благодаря этому удается достичь равномерного распределения цвета по всему изделию. Кроме этого, такой способ замена цвета исключает истирание краски с поверхности и ее выгорание.

На видео показано, как производятся металлические колпаки для забора:

Цены

Сегодня имеется большое количество фирм, осуществляющих услуги по изготовлению колпаков на столбики забора. Стоимость изделия зависит от формы и вида материала:

  1. Кованные — 65000 рублей.
  2. Клинкерный — 3700 рублей.
  3. Металлический — 610 рублей.
  4. Полимерные — 500 рублей.
  5. Декоративные — 450 рублей.

Процесс изготовления своими руками

Самым популярным и практичным видом колпака являются изделия, выполненные из металла. Они могут обладать различной и в то же время интересной формой. Металлические изделия можно покрыть любой краской, а если он вам надоест, то нанести другой слой красочного состава.

На видео — колпаки на столбы для забора своими руками:

Для придания колпаку красоты и надежности, необходимо знать, как правильно придавать требуемую форму оцинкованному металлу. План действий следующий:

  1. Выполнить чертеж, согласно которому можно получить выкройку. Она необходима для раскроя металлического листа.
  2. Выполнить отверстия для соединения всех элементов.
  3. Для загиба всех углов необходимо воспользоваться деревянной киянкой.
  4. Загнуть все грани колпака. В результате всей проделанной работы у вас должна получиться металлическая конструкция в форме зонта.
  5. Выполнить проверку и убедиться, что все стыковочные стороны хорошо прилегают.
  6. При помощи маркера обозначить отверстия для крепежа, просверлить и закрепить, используя заклепку.
  7. Подогнуть полоски изделия. Для этих целей можно воспользоваться все той же киянкой.
  8. Для изготовления нижнего яруса необходимо использовать металлическую полоску, длина и ширина которой соответствует посадочному поясу изделия.
  9. Отогнуть верхнюю часть полосы и получить борта. Они будут необходимы для крепления колпака.
  10. Готовый нижний ярус должен быть вложен внутрь колпака, а для надежности закреплен заклепкой.

Колпаки для забора — это необходимый элемент. Причем его основная роль заключается не только в придании ограждению своего стиля и законченного вида, а также для защиты его от неблагоприятных погодных условий. Выполнить колпак можно самостоятельно, так как процесс изготовления простой и быстрый.

Колпаки на забор для колонн: как сделать своими руками

Как сделать и установить заборные колпаки

Металлическая крышка на колонне с кованым элементом

Основной задачей колпаков на опорные заборные столбы или колонны является защита от влаги и мусора. Специально подобранная форма изделий способствует длительному сохранению целостности конструкции.

Потоки дождевой воды или снег просто соскальзывают по конусной поверхности и не попадают на верхнюю часть бетонного сооружения. Кроме защиты, колпаки выполняют функцию декоративного элемента. Изделия могут иметь самую причудливую форму, что делает ограждения более интересными внешне.

Типы устанавливаемых колпаков

Бетонные навершия со встроенными светильниками

Существует большое количество разнообразных защитных изделий, которые различаются по материалу, используемому для их изготовления и формам конструкций. Могут быть навершия имитирующие черепицу, рыбью чешую, скат крыши, обычный конус, пирамиду, полусферу. Кроме того, предусматривается украшение конструкции декоративными элементами, такими как ковка или шар.
Для изготовления колпаков для забора используются следующие материалы:

  • бетон;
  • натуральный камень;
  • современный пластик;
  • различные виды металлов, таких как оцинковка, нержавейка и жесть;
  • керамика.

По цветовому решению колпаки для заборов могут быть самых разных оттенков. Можно подобрать подходящие изделия к любому забору, оформлению дома и участка, полностью поддерживая общую композицию. Причем используя как глянцевое, так и матовое покрытие. Колпаки для столбов внутри полые и это делает их более дешевыми. Однако, все функции такие навершия выполняют в полной мере.

Еще одним признаком, по которым различаются колпаки на забор, являются их основные параметры. Это высота, ширина и длина конструкции. Если вам необходим колпак нестандартного формата, его можно заказать у производителя или сделать своими руками.

Строение наверший отличается простотой. Верхняя часть представляет собой своеобразную крышу, защищающую поверхность столба от осадков и грязи. Внизу располагаются крепления, при помощи которых конструкция монтируется на опору. Качественное изделие должно иметь симметрию сторон, плотные швы соединения и соответствовать заявленным размерам.

Подготовка и варианты изготовления конструкций

Схема для самостоятельного изготовления металлического защитного изделия

Необходимость монтажа наверший обоснована и поэтому потребуется приобрести или изготовить надежные изделия. Если вы решили изготовить колпак для забора своими руками, для начала следует определиться с типом материала. Следом приготовить все инструменты для работы. Например, для металлического колпака вам понадобятся:

  • чертежный инструмент;
  • ножницы для работы по металлу;
  • крепеж.

Замеряется диаметр верхней части столба, для которой делается защитное покрытие. Затем делается чертеж будущего изделия. В нем рассчитывается высота ската и его угол. Чертеж можно изготовить своими руками, используя имеющиеся размеры. Внизу схемы должна быть развертка, с намеченными линиями разреза и сгиба. Этапы работ:

  1. Согласно приготовленному чертежу, делается раскрой материала.
  2. Заготовка легко сворачивается в конус без специальных инструментов.
  3. Края конструкции должны заходить друг на друга внахлест в полтора или два сантиметра.
  4. Фиксация шва производится при помощи медных заклепок.
  5. Для крепления изделия на поверхность столба, закрепляются небольшие металлические накладки, шириной не более 20 см.
  6. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше ее поверхность обрабатывается защитными составами или просто окрашивается. Для этого лучше всего использовать масляные краски.

Для создания гармоничного пространства, навершия изготавливаются из бетона. Для них можно приобрести специальные формы. Крышки могут выполняться в виде шара или полусферы. Изделия отличаются высокой прочностью и устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды. Колпаки из бетона выбирают хозяева склонные к классике и прагматичности.

Металлические колпаки на забор изготавливают при помощи ковки, сварки или штамповки. Кроме того, их покрывают полимерным слоем, который защищает изделия от коррозии, и увеличивает время эксплуатации. На верхней части такого колпака имеется выступ, позволяющей воде стекать на отлив.

Колпак на забор с элементами ковки

Крышка с ковокй для столба окрашенная методом патинирования

На заборы со столбами из кирпича очень часто устанавливаются кованые колпаки. Они защищают опоры от неблагоприятных природных явлений, которые могут отразиться на целостности конструкции. Изготавливаются такие крышки из стали высокого качества.

Для большей защиты готовое изделие покрывается красящим слоем. Красоту ковки можно подчеркнуть специальным патинированием. Кроме того, колпаки с ковкой можно обрабатывать порошковыми составами.

Декоративная функция изделий очевидна. Ограждения, украшенные такими навершиями, притягивают взгляды и придают всему участку основательность. Их можно сочетать с коваными вставками на заборе, красивыми витыми фонарями и отливами.

Основы монтажа

Монтаж защитного колпака на столб забора

Любые виды колпаков можно без проблем установить своими руками. Это относится как к изделиям, приобретенным в магазине, так и конструкциями, изготовленным самостоятельно. Крепятся навершия просто в независимости от того из какого материала они созданы.

Монтаж своими руками вместе с подиумами для фонарей сделать сложнее. Придется дополнительно монтировать проводку для подключения освещения. Она спускается по опоре и поэтому необходимо сделать сеть незаметной. Работы по монтажу забора заканчиваются установкой крышек и отвесов для защиты и создания привлекательного внешнего вида. Причем всю эту работу вы сможете сделать, не привлекая дополнительные силы в лице соседей или родственников.

Бетонные шары, вес которых колеблется в пределах двадцати килограммов, можно при небольших усилиях поднять на столб своими руками. Такое декоративное сооружение монтируется на плиточный клей, предназначенный для наружных работ. Можно использовать и цементный раствор, который изготавливается непосредственно перед установкой конструкции.

Перед монтажом своими руками колпаков из бетона, необходимо очистить от пыли и наслоившейся грязи верхнюю часть столба или колонны. После этого поверхность грунтуется. На высохшую грунтовку наносится клеевой состав равномерным достаточно толстым слоем. Колпак устанавливается на опору, его проверяют на правильность расположения на плоскости. Если возникнет необходимость, устанавливаются распорки из клиньев. Положение проверяется при помощи строительного уровня.

Швы между опорой и крышкой из бетона тщательно затираются. Стыки и свесы покрываются защитными водоотталкивающими средствами. Клей или цемент, которым была скреплена конструкция, должны полностью высохнуть. Обычно для этого требуется несколько дней. В конце можно установить декоративные отделочные элементы. Колпачки из металла могут крепиться как на специальный клей, так и на дюбели или саморезы.

Сочетание светильников и колпаков

Крышка со светильником для защиты и освещения колонны

Освещение участка можно сделать при помощи монтажа фонарей на столбы забора. Для этого в опорах предварительно необходимо сделать отверстия для протяжки кабеля. Неважно, будете ли вы монтировать проводку своими руками или пригласите специалистов. Для меньших финансовых и трудовых затрат в этом случае лучше использовать столбы из металла с полой сердцевиной.

Светильники предпочтительнее использовать шарообразной формы. Они защищены от дождя и легко моются. Значит, такие осветительные приборы доставят минимум хлопот в процессе использования.

Даже самое простое ограждение, украшенное необычными декоративным колпаками, становится единственным в своем роде. Иногда они смотрятся как произведения искусства. А красивые декоративные фонари помогут сделать ограждение оригинальным.

Технология изготовления натяжных потолков: просто и понятно

Технология производства натяжных потолков

Производство натяжных потолков — задача не из простых. Изготавливать натяжные потолки начали со второй половины прошлого века и с тех пор технологии их производства и оборудование, используемое при этом, совершенствуются с каждым годом.

Вчерашнему дню нет мета на современной успешной фабрике, поэтому и цех по производству натяжных потолков должен быть оборудован по последнему слову техники. Как именно будет изготавливаться тот или иной потолок, зависит исключительно от его вида и будущего дизайнерского решения. Пленка для натяжных потолков является основой основ вашего будущего потолка.

Содержание:

Технология производства натяжных потолков

Технология натяжных потолков (технология производства) состоит из нескольких этапов.

Первый из них − изготовление натяжных потолков при помощи специального оборудования. Ключевой момент тут − установки, работающие на токах высокой частоты (ТВЧ). Благодаря им из поливинилхлоридной пленки (пленки ПВХ) и изготовляют натяжной потолок. Использование станков ТВЧ помогает изготавливать натяжные потолки в промышленных масштабах. Существует несколько видов таких станков и, в зависимости от объема производства, они могут иметь один или два стола, один или два генератора.

Например, продукция машин ТВЧ популярного производителя Weldech (Тайвань).

Многие фирмы по производству натяжных потолков предпочитают пользоваться станками именно тайваньского производителя, исходя из соотношения цены и качества. На территории России прямым импортером тайваньского оборудования является компания Дилор.

Оборудование компании Weldech (станок для производства натяжных потолков):

Фото 1 — ТВЧ-станок с одним столом и одним генератором

  • PWN-4000FA, PWN-5000FA, PWN-6000FA, PWN-8000FA

Фото 2 — ТВЧ-станки с одним генератором и двумя рабочими постами

  • PWN-Dual-5000FA, PWN-Dual-6000FA, PWN-Dual-8000FA

Фото 3 — ВЧ-станки с двумя генераторами и двумя рабочими постами

Технология изготовления натяжных потолков очень важна, ведь от этого будет зависеть качество всей продукции.

После того, как фабрика натяжных потолков создала его основу, идут следующие этапы, непосредственно подготавливающие полотно к установке:

Раскройка материала с применением специального программного обеспечения для получения большей точности заданных параметров.

Фото 4 — Специальное программное обеспечение для раскройки натяжного потолка

Сварка отдельных кусков в цельное полотно при помощи токов высокой частоты, что позволяет делать швы незаметными.

Фото 5 — Сварка натяжного потолка

По периметру полотна приваривается гарпун, который служит для крепления полотна к крепежным поверхностям.

Фото 6 — Гарпун для натяжного потолка

После этого полотно готово к специальной упаковке для безопасного хранения или дальнейшей транспортировки.

Производство комплектующих — ещё один важный процесс, благодаря которому создаются все необходимые для монтажа натяжного потолка элементы.

Комплектующие для натяжных потолков − это:

  • профили (багеты) для монтажа натяжных потолков.
  • профили для монтажа многоуровневых и криволинейных конструкций;

Производство профиля производится, в основном, на европейских заводах.

  • маскирующие ленты;
  • универсальные платформы для крепления встраиваемых светильников;
  • защитные термокольца;
  • оборудование для установки натяжных потолков и снятия замеров;

Натяжные потолки от производителя (заграничного) пользуются огромной популярностью. Многие матера придерживаются мнения, что лучшие производители натяжных потолков — это Германия, Франция и Италия. Россия также имеет свои заводы по производству натяжных потолков.

Выбрать натяжной потолок поможет информация о некоторых особенностях тех или иных производителей. На рынке России представлены три основные группы производителей натяжных потолков:

Первая группа. Сюда относят европейских производителей (Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды, Италия). Многие российские компании пользуются материалами производителей именно этих стран (например, компания «Мир натяжных потолков», «Линия неба», «Сигма»).

Матовые натяжные потолки по качеству практически одинаковы у всех фирм, что же касается глянцевых, то лидерами признаны французские заводы. Иностранные производители имеют более 200 цветовых вариаций, изготавливают такие новинки, как металлик, хамелеон, перламутр, мрамор. Гарантия на европейские натяжные потолки составляет 10 лет. Что касается ширины полотна, то немецкие производители выпускают пленку до 295 см.

Натяжные потолки: производители

На территории Российской Федерации можно найти и приобрести натяжные потолки таких производителей:

  • ALKOR DRAKA (Голландия) – декоративно-функциональные натяжные потолки (потолочная плёнка ПВХ);
  • CERUTTI (Италия) — отделочные натяжные потолки (ткань с пропиткой);
  • CLIPSO (Германия) — отделочные бесшовные натяжные потолки (ткань с пропиткой);
  • LACKFOLIE (Германия) — декоративные натяжные потолки (плёнка ПВХ);
  • ECOFOLIE (Германия) — экологичные натяжные потолки;
  • MONDEA (Нидерланды) — декоративные натяжные потолки (плёнка ПВХ);
  • PONGS TEXTIL (Германия) — декоративные натяжные потолки (плёнка ПВХ);
  • CTN (Франция) — декоративные натяжные потолки (плёнка ПВХ);
  • MALPENSA (Италия) — декоративные натяжные потолки (плёнка ПВХ);
  • SEF (Франция) — декоративные натяжные потолки (плёнка ПВХ);
  • RENOLIT (Германия) — декоративные натяжные потолки (плёнка ПВХ);
  • PTMC POLYPLAST (Бельгия) — декоративные натяжные потолки (плёнка ПВХ).

Вторая группа. Производство пленки в данном случае происходит на территории Российской Федерации. И здесь имеются три основных российских завода: Казанский завод, завод в Нижнем Новгороде и завод в Иваново.

Российские пленки — это один из наиболее недорогих вариантов натяжных потолков. Производится пленка шириной не более 142 см.

ВАЖНО! Если в какой-либо точке реализации пленочных потолков вам предложат приобрести полотно шириной более 142 см, уверяя, что это, якобы, «отечественный продукт», то не сомневайтесь — страна-производитель данного материала − Китай, а не Россия.

Россия изготавливает матовые, глянцевые пленки, которые могут быть как белыми, так и цветными. К сожалению, большинство натяжных цветных потолков довольно быстро обесцвечиваются, и гарантия на натяжные потолки российских производителей зачастую составляет всего от 1 до 3 лет. Естественно, есть и качественные производители, гарантия на пленки которых составляет 10 лет.

Натяжные потолки: Россия

  • SAROS DESIGN (Россия) — декоративные натяжные потолки (плёнка ПВХ);
  • SIMPLEX (Россия) — декоративные натяжные потолки (плёнка ПВХ);
  • VOTRE-NUAGE (Россия) — декоративные натяжные потолки (плёнка ПВХ);
  • ЭКОМАТ (Россия) — декоративные натяжные потолки (плёнка ПВХ);
  • FRAN STUDIO (Россия) — декоративные натяжные потолки (плёнка ПВХ);
  • ELINE (Россия) — декоративные натяжные потолки (плёнка ПВХ).

Третья группа. Пленка для натяжных потолков, сделанная в Китае. Производство натяжных потолков в этой стране по объемам переходит все мыслимые и немыслимые границы. Однако качество такой продукции оставляет желать лучшего.

Китайская пленка для натяжных потолков в преимущественно не отвечает гигиеническим требованиям и не должна использоваться в жилых помещениях.

Ассортимент китайских производителей очень широк, они производят матовую, сатинову, глянцевую пленку в основном белого цвета. Цветная пленка китайского производства используется редко из-за маленького количества оттенков и низкого качества. Но если Вы хотите установить натяжной потолок из цветной китайской пленки, то максимальная ширина этой пленки будет не более 3м.

Изготовление натяжных потолков: цены

Производитель и фактура

Натяжные потолки от Немецких, Французских, Голландских и Бельгийских производителей любой сложности и конфигурации — Петербургский стиль

Натяжные потолки

Заполните заявку, и мы перезвоним Вам

Какие бывают натяжные потолки и как выбрать подходящий вариант?

Вы можете заказать в студии « Евростайл » установку натяжных потолков разного вида. Мы выполняем работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Каждый проект разрабатывается индивидуально с учетом технических характеристик и назначения помещения. Благодаря такому подходу нам удается достигать впечатляющих результатов, которые радуют наших клиентов долгие годы. Лучшие натяжные потолки вы можете купить с установкой в помещениях любого назначения в Питере и ЛО.

Порядок выполнения заказа предполагает:

  • Обсуждение с заказчиком деталей заявки.
  • Разработку дизайна.
  • Расчет стоимости за м 2 с работой. Цена установки натяжных потолков зависит от выбранного образца пленки, производителя, размеров помещения, сложности дизайна, технологии исполнения и других параметров.
  • Заключение договора на обслуживание.
  • Выполнение монтажа натяжных потолков в самые короткие сроки.

Отличительная особенность нашей студии – использование качественного полотна европейского производства (Германия, Голландия, Франция, Бельгия). Основные модели представлены в нашем каталоге натяжных потолков.

Они различаются по трем основным параметрам:

  • По фактуре (сатиновые, глянцевые, матовые натяжные потолки).
  • По месту использования (кухня, гостиная, ресторан, офис и т.д.).
  • По технологии изготовления.

Специалисты нашей компании имеют большой опыт, специальное оборудование, инструменты и материалы, чтобы любая ваша фантазия воплотилась в реальность. Одно из главных преимуществ нашей студии – разработка оригинальных дизайн проектов любой сложности и технически грамотное их исполнение.

Подробнее о некоторых видах и технологиях установки натяжных потолков

Матовые натяжные потолки напоминают безупречную отделку поверхности водоэмульсионной краской. Разница заключается в отсутствии даже минимальных дефектов – неровностей, неоднородности цвета, трещин и т.д. Глянцевые натяжные потолки отличаются выразительным мерцанием и блеском. Удачно подобранная подсветка превратит такую конструкцию в произведение искусства, которое по достоинству оценят посетители «дорогих» ресторанов и ночных клубов. Сатиновые натяжные потолки обладают приглушенным блеском без излишней претенциозности и гламура. У этих моделей оптимально уравновешены показатели практичности, эстетичности и функциональности.

Следует особо отметить конструкции необычной, сложной конфигурации. Монтаж многоуровневых и двухуровневых натяжных потолков в СПб требует специальных навыков и умений. Результат должен быть не только эстетически привлекательным, но и надежным. В такой конструкции особое внимание уделяется дополнительному креплению деталей и декоративных элементов. Для реализации некоторых интерьерных решений используется светодиодная подсветка (точечные световые приборы). В нашей студии вы можете заказать модное решение – парящие натяжные потолки. Конструкция, подсвеченная по всему периметру светодиодной лентой, визуально «отделяется» от стен и становится самостоятельной плоскостью.

г.Санкт-Петербург, пр. Наставников, дом 27
На карте

Гидроизоляция для фундамента: виды и способы, как сделать, сколько стоит

Гидроизоляция фундамента

  • Дата: 04.01.2016
  • Просмотров: 13386
  • Комментариев: 1

Чтобы фундамент был надежной основой для дома в долговременной перспективе, недостаточно его правильно рассчитать. Необходимо принять комплекс мер по защите от внешних факторов, оказывающих разрушающее действие на несущие конструкции.

Главные из этих факторов – воды (грунтовые, атмосферные) и перепады температур. Необходимые защитные меры – гидроизоляция фундамента и его утепление.

Для чего нужна гидроизоляция фундамента?

В большинстве случаев основание дома выполняется из армированного бетона. Особенность бетона – пористость. Вода впитывается в поры, по капиллярам проникает в толщу, поднимается вверх, в жилую часть постройки. Разрушает сам бетон, арматуру основания и конструкции, расположенные выше. Сырость приводит к образованию плесени, грибка, гнили, ржавчины.

Еще один фактор – сезонный: замерзая в порах бетона, вода расширяется в объеме и разрушает основание. А это чревато обрушением фундамента и дома в целом.

Нужна ли гидроизоляция фундамента, если бетон для его строительства не используется? Основания для легких конструкций, каркасных и деревянных, часто возводятся без него – на сваях с ростверком из бруса или металлических балок, на деревянных или металлических столбах.

Древесина подвержена гниению и грибковым заболеваниям, металл – коррозии. Эти материалы тоже нуждаются в защите, только способы гидроизоляции фундамента используются другие.

Что такое гидроизоляция фундамента?

Так называются меры, направленные на защиту основания от воздействия воды.

Основные виды гидроизоляции фундамента:

  • битумные мастики (обмазочный способ). Материал разогревают, наносят кистью или валиком в два-три слоя (суммарная толщина – около 4 сантиметров);

  • битумно-полимерные и полимерные мастики, холодного и горячего нанесения. Тоже можно наносить валиком, а также распылением. Материал дороже, но долговечнее битума;

  • рулонные материалы (оклеечный способ ). Рубероид, стеклоизол, техноэласт и т.д. К поверхности их крепят мастикой либо праймером, перед поклейкой нагревают изнанку горелкой. Соседние листы кладут с нахлестом до 20 сантиметров;

  • жидкая резина. Наносится валиком поверх слоя грунта, на один квадрат примерно 3 килограмма;

  • проникающая изоляция – Гидротэкс, Пенетрон и т.д. Наносится валиком или распылением в несколько слоев. Пропитывает бетон на глубину примерно 2 сантиметра. Для гидроизоляции швов фундамента используются специальные густые составы;

  • штукатурные смеси с добавлением гидрофобных модификаторов;

  • экранная изоляция с использованием бентонитовых матов. Маты кладут с нахлестом до 15 сантиметров, фиксируют дюбелями, выполняют рядом прижимную бетонную стенку;

  • глиняный замок: канава по периметру фундамента, дно и стенки утрамбованы жидкой глиной. Канаву засыпают щебнем, сверху делают отмостку.

Производить гидроизоляцию фундаментов лучше на этапе закладки основания, иначе впоследствии придется ограничиваться полумерами.

Виды и способы гидроизоляции фундаментов в зависимости от их особенностей

Особенностями следует считать:

  • состав грунта;
  • силу пучения по окончании морозов;
  • глубину залегания почвенных вод;
  • особенности самой постройки и ее эксплуатации.

Все это выясняется на этапе проектирования фундамента и влияет на выбор его типа. На этапе обработки от этих нюансов зависят варианты гидроизоляции для фундамента. Примеры:

  • когда грунтовые воды залегают глубже нижней границы фундамента на метр и больше, можно ограничиться обмазочной вертикальной гидроизоляцией и горизонтальной укладкой рубероида;
  • если почвенные воды находятся выше этого уровня, но ниже подвала, при горизонтальном способе укладывают два слоя материала с промежуточной промазкой мастикой. Вертикальная гидроизоляция – обмазка и оклейка рулонным материалом;
  • если воды залегают высоко или для района характерны наводнения и паводки, кроме усиленной гидроизоляции необходима дренажная система по всему периметру сооружения;
  • если позволяет бюджет, во всех случаях не повредит пропитка пористых материалов проникающими составами для предотвращения попадания воды в капилляры;

  • деревянные части в обязательном порядке пропитывают антисептическими и гидрофобными составами;
  • металлические подвергают антикоррозийной обработке;
  • при заливке буронабивных свай в скважину предварительно помещают скатанный в трубу лист рубероида, который будет защитной оболочкой для бетонного стержня.

Как сделать горизонтальную гидроизоляцию фундамента

Рассмотрим технологию для самых сложных фундаментов, монолитного и ленточного. Изолировать их следует на двух уровнях, цокольном (в плоскости соединения основания со стенами) и ниже подвала на 20 сантиметров. Порядок действий:

1. Уложить на дно котлована слой жирной глины до 30 сантиметров толщиной, утрамбовать.

2. Залить бетон, около 7 сантиметров. Оставить застывать на две недели.

4. Уложить рубероид.

5. Еще один слой мастики.

6. Второй слой рубероида. Выступающие края срезать не следует: их загибают и в дальнейшем фиксируют вертикальной гидроизоляцией.

7. Залить бетон 5-7 сантиметров.

8. Выполнить железнение: через два часа после заливки насыпают на поверхность 2 сантиметра просеянного цемента, разравнивают.

9. Сушат, как обычную стяжку: раз в сутки смачивают водой и накрывают пленкой, вплоть до полного набора прочности и застывания (около месяца).

Устройство дренажа

Назначение дренажной системы – отводить воду от фундамента и собирать ее в специальный колодец (канаву). Эта мера обязательно нужна при высоких почвенных водах и на грунтах с плохой водопроницаемостью.

1. Выкопать канаву по всему периметру постройки на расстоянии от ее стенок не меньше 70 сантиметров. Глубина – в зависимости от уровня вод, ширина – до 40 сантиметров. Канаву ориентируют с небольшим уклоном в сторону коллектора.

2. Уложить на дно гетекстиль, завернуть края на берега канавы примерно на 0,8 метра.

3. Засыпать 5 сантиметров щебенки или гравия.

4. Уложить перфорированную трубу под уклоном полсантиметра на метр, вывести в колодец.

5. Насыпать 30 сантиметров хорошо промытого гравия, завернуть края геотекстильного полотна.

Вода стекает по стене и попадает в дренажную трубу

6. Засыпать канаву грунтом.

Сколько стоит гидроизоляция фундамента

Стоимость гидроизоляции фундамента зависит от вида и количества используемых материалов. Примерный порядок цен (2016 год.):

  • битумная мастика производства Технониколь – от 400 рублей за 20-литровое ведро;
  • рубероид РПП, РКП – от 300 руб. за рулон;
  • Пенетрон – от 1500 руб. за ведро 5 кг, от 7000 руб. – 25 кг.

Устройство дренажа – от 1500 руб. за метр погонный при глубине канавы 1 метр.

Похожие материалы:

Что делать если в подвале дома вода: дренаж и гидроизоляция помещения

Что делать, если в подвале появляется вода

Во время строительства гаража, дома или простого хозяйственного сооружения многие люди предпочитают обустраивать подвал. который позволяет получить дополнительное место для хранения различных вещей и просто служит в качестве удобного подсобного помещения.

К сожалению, если в процессе строительства были допущены ошибки или технология не была соблюдена должным образом, хозяевам дома приходится сталкиваться с такой проблемой, как затопление подвала. Медленно и постепенно влага разрушает конструкцию, а плесневый грибок, сопровождающий её появление, сказывается на здоровье человека самым отрицательным образом.

Три причины появления сырости в подвале

Естественно, для решения этой проблемы сначала необходимо выявить причины её возникновения. В большинстве случаев, вода в подвале частного дома появляется по трём причинам:

  • попадание через трещины;
  • попадание через потолок, стены и пол;
  • конденсация из воздуха в результате плохой вентиляции подвала .

Причины, по которым вода появляется в подвале

После того, как причина образования воды выявлена, можно предпринимать необходимые меры для её устранения. Прежде чем начинать работы, вам потребуется провести несколько предварительных действий: откачка воды из подвала, а также тщательное проветривание и просушивание помещения.

Для того чтобы избавиться от воды в подвале, вам потребуется простой насос и шланг

Подготовка гидроизоляционных работ

Как уже было сказано, самой распространённой причиной разрушений строительных конструкций является влага. Защита дома от осадков и грунтовых вод должна осуществляться ещё на стадии проектирования, когда ещё есть возможность внесения изменений в порядок работ. Гидрологические исследования участка. которые являются обязательными, должны выполняться только специалистами. В их задачу входит определение уровня грунтовых вод и составление гидрологического плана участка, который в дальнейшем будет служить основой для плана гидроизоляции.

Гидроизоляция подвалов от грунтовых вод делится на два типа: внутреннюю и внешнюю. Внешняя гидроизоляция является более надёжной, так как работает на прижим. Вторая – на отжим, когда возможен риск повреждения гидроизоляционного слоя грунтовыми водами.

Варианты гидроизоляции подвала

Наружная гидроизоляция

Наружную гидроизоляцию лучше всего выполнять на начальных этапах строительства дома, так как гидроизоляция уже готовых конструкций сопровождается куда большими денежными и временными затратами. В таких случаях необходимо откопать фундамент, нанести несколько слоёв гидроизоляции и в дальнейшем произвести вокруг наружных стен укладку толстого слоя утрамбованного грунта, засыпанного песком, щебнем и залитого цементным раствором. Иногда может потребоваться круговой дренаж, ещё больше увеличивающий стоимость работ по гидроизоляции.

Схема наружной гидроизоляции подвала или погреба в частном доме

Внешнюю гидроизоляцию можно выполнить двумя способами: оклеечным и обмазочным. При оклеечной гидроизоляции применяются рулонные материалы, а при обмазочной – материалы, состоящие из синтетических полимеров и битумные мастики.

Технология гидроизоляции с дальнейшей последовательностью работ определяется в зависимости от того, на каком уровне находятся грунтовые воды на вашем участке. Базовый вариант внешней гидроизоляции включает в себя нанесение слоя обмазки на чистую и сухую поверхность, после чего происходит укладка нескольких слоёв рулонного материала, при этом нахлёст полотен должен составлять минимум 10 см.

Схема устройства гидроизоляции подвала и цокольного этажа в том случае, когда уровень грунтовых вод находится ниже подвала

Если уровень грунтовых вод слишком высокий, то слой гидроизоляции дополнительно защищается при помощи кирпичной стенки. Благодаря защитной конструкции контакт между гидроизоляционным слоем и грунтовыми водами становится невозможен, за счёт чего гидростатическое давление на подвальные стены становится заметно ниже.

Схема устройства гидроизоляции, когда уровень грунтовых вод выше подвала

Чтобы была обеспечена надёжная защита подвала, гидроизоляцию следует выводить примерно на 30 см выше поверхности земли. При необходимости, вместо кирпичной стенки, можно использовать шиповидные профильные мембраны, дополненные геотекстилем. Такую систему часто применяют при обустройстве дренажа, так как она отлично отводит воду от стен и характеризуется высокой надёжностью. За счёт геотекстиля обеспечивается наличие свободного пространства между шипами профильной мембраны, служащей каналом отвода воды. Чтобы вода отводилась ещё лучше, перед заливкой бетонного пола рекомендуется укладка слоя мятой глины.

Схема гидроизоляции подвала с помощью геотекстиля

Внутренняя гидроизоляция

Наиболее распространёнными средствами внутренней гидроизоляции являются составы проникающего действия, которые лучше всего наносить на свежий бетон. Стоит отметить, что составы такого типа никаким образом не влияют на внутреннюю экологию помещений, так как пропитка отлично препятствует распространению влаги.

Проникающая гидроизоляция, при попадании в пористую структуру бетона, начинает взаимодействовать с влагой, вызывая появление кристаллов, которые заполняют собой все микротрещины. В результате бетонный слой, толщина которого достигает 50-60 см, становится не подвержен воздействию влаги. Стены подвала, обработанные таким способом, могут выдержать напор воды до 13 кг на 1 кв. см. При этом сколы и царапины, находящиеся на поверхности, никак не нарушают гидроизоляционные качества.

Внутреннюю гидроизоляцию можно выполнять с использованием полимерцементных минеральных составов, обладающих высоким уровнем адгезии к основаниям, выполненным из древесины, бетона или керамики. В этом случае составы можно просто развести водой, после чего использовать по назначению. Следует отметить, такой тип гидроизоляции обладает не очень хорошей устойчивостью к резким температурным перепадам, поэтому здесь потребуется дополнительное использование эластичных герметиков.

Дренажная система вокруг дома

Устройство дренажа вокруг дома, прежде всего, помогает решить проблемы, связанные с отводом излишков грунтовых и дождевых вод. Помимо этого, появляется возможность контролирования уровня подъёма грунтовых вод. Ливневая канализация собирает воду, стекающую с крыши, после чего направляет её в специальный колодец.

При этом необходимо сразу оговориться, что вода, собранная ливневой канализацией, не должна направляться в дренажную систему, так как это может спровоцировать подтопление фундамента дома. Элементы основной системы дренажа и системы ливневой канализации должны прокладываться параллельно друг другу. Вода, которая будет собираться в них, станет поступать в коллектор по отдельным трубам. Чтобы избежать утечки воды из коллектора, в дренажных трубах потребуется установка обратного клапана. Вода, собранная в коллекторе, может опуститься в грунт при помощи специально созданных площадок или же поступать в систему ливневой канализации, обустроенную сразу для нескольких зданий.

Стандартная система дренажа, оборудованная возле частного дома на участке

Наиболее популярным типом дренажных труб, используемых в настоящее время, являются трубы с двойными стенками, чей диаметр составляет порядка 110 мм. Внутренняя поверхность остается гладкой, благодаря чему труба не засоряется. Внешняя оболочка, в свою очередь, изготавливается гофрированной, за счёт чего труба становится очень прочной и гибкой. Высокое качество работы дренажной системы обеспечивается за счёт отверстий в стенках трубы, благодаря которым вода попадает внутрь.

Обустройство дренажной системы на участке и вокруг дома

Виды отвода воды с участка

Виды отвода делятся на поверхностные системы, которые соединены с ливневой канализацией и необходимы для сбора осадков, а также на глубинные схемы, задача которых заключается в защите цокольной конструкции здания и корневой системы растений. Дренаж необходим даже при глинистом грунте и глубоком залегании грунтовых вод. Магистральные системы, как правило, обустраиваются по периметру всего дома, в то время как дополнительный дренаж требуется лишь в местах наибольшего скопления воды.

Система отвода воды в частном доме

Несколько советов перед проведением дренажа

  1. Все работы должны осуществляться в строгом соответствии с заранее разработанным планом.
  2. Глубинные работы проводятся перед высадкой основной части растений, а основная глубинная работа проводится перед началом строительства фундамента.
  3. Дренажная система обязательно должна включать в себя ревизионные колодцы, необходимые для обеспечения качественного результата.
  4. Рытье траншей должно сопровождаться их небольшим уклоном (порядка 1-10 мм/м) на трубы.

Инструменты, необходимые для обустройства дренажной системы

Перед тем, как вы решите делать дренажную систему, нужно запастись следующим набором инструментов:

  • лопата;
  • ножовка по металлу;
  • ручная трамбовка;
  • тачка для перевозки песка и щебня;
  • поворотные колодцы, изготовленные из пластика (они потребуются в местах поворотов труб и окольцованных системах);
  • муфты, трубы и фитинги;
  • уровень и рейка, при помощи которых можно отметить необходимый уклон труб.

Кроме этого, вам потребуется геотекстиль, промытый и чистый речной песок, а также чистый гравий или щебень. Не рекомендуется использовать известковый щебень, так как он способствует образованию солончаков.

Как сделать дренаж на участке

  1. При обустройстве дренажной системы на участке, прежде всего, необходимо составить план территории (используя для этого нивелир и дальномер).
  2. Далее необходимо выкопать траншеи для труб и тщательно проверить, с какой скоростью вода стекает в них. Там, где вода застаивается, необходимо устранить все возможные дефекты. Ширина канавы должна составлять порядка 50 см, а её глубина – не менее 70 см, стенки должны обладать скосом с уклоном около 25-30 о. Уклон следует направлять либо в сторону коллектора, либо магистральной системы.
  3. Готовые канавы следует засыпать слоем песка, чья толщина составляет около 7-10 см, который после этого уплотняют ручной трамбовкой. После того, как работы закончены, поверхность траншеи необходимо застелить геотекстилем таким образом, чтобы края материала доходили до бортиков.
  4. Затем сверху укладывают щебень, толщина которого достигает не менее 20 см.
  5. Дренажные трубы следует укладывать отверстиями вниз, дополнительно укрывая ещё одним слоем щебня. Полученные слои заворачивают геотекстильным материалом, после чего засыпают обычным грунтом и укладывают дёрн. За счёт этих действий труба приобретает надёжную защиту от попадания в неё грунта.

Правильная и качественная схема укладки дренажных труб

  • Придать конструкции более привлекательный внешний вид, защитить её от быстрого засорения и заиливания можно при помощи установки лотков и пескоулавливателей, изготовленных из пластика.
  • В нижней точке участка системы располагают коллекторный колодец, из которого вода отправляется в открытый водоём или ливневую канализацию.
  • Альтернативные способы

    Лотковая система, в отличие от вышеописанного способа, является более эффективной и надежной. Эта система подразумевает укладку труб в лотки, изготовленные из бетона или пластика (иногда с добавлением различных полимерных добавок). Такой вариант можно считать наиболее оптимальным в тех случаях, когда вы ставите перед собой более простые задачи, тем не менее, требующие качественного и долговечного результата.

    Если ваш участок имеет небольшие размеры, можно ограничиться простой открытой дренажной системой, которая будет обеспечивать своевременный отвод излишков воды и быстрое осушение территории. В таких случаях потребуется определить естественный склон участков, вдоль которого будут прокапываться траншеи. На их дно укладывают слой битого кирпича, а сверху – слой дёрна. Основным недостатком конструкций такого типа является то, что они крайне быстро засоряются мусором, который придётся периодически устранять.