Система водостока с крыш, как крепить кронштейн, решётку, их размеры: фото и видео примеры

Система водостока с крыш: нюансы крепления

Водосточная система не только придает крыше законченный вид, но и позволяет стекать дождевой воде. Без водостока не пройдет и года, как по стенам дома начнут расползаться трещины, а крыша будет протекать. Помимо создания качественной кровли, нужно правильно выбрать и установить водосточную систему своими руками. которая будет защищать дом от потока талой и дождевой воды.

Водосток: как выбрать

Современные водостоки изготавливают из разных материалов, придают им различную форму и цвет, как на фото. Изделия в зависимости от материала, из которого они выполнены, делятся на два типа: металлические и пластиковые. Одним из наиболее популярных материалов является оцинкованная сталь – покрытие из цинка продлевает срок эксплуатации водостока, к тому же он недорого стоит и привлекательно смотрится. Элементы системы не ржавеют, не страдают от перепадов температур и устойчивы к механическому воздействию.

Еще одним распространенным видом водостоков являются металлические системы с полимерным покрытием, которое наносится на одну или обе стороны металлической основы. Оно улучшает внешний вид водостока и защищает его от внешних воздействий и коррозии. Системы с таким покрытием не опасаются даже сильного механического воздействия. Кроме того, можно подобрать цвет конструкции, подходящий к кровле.

Также делают водостоки из меди и сплава цинка с титаном. Медные системы отличаются долговечностью и стойкостью к повреждениям, но они стоят довольно дорого, поэтому далеко не каждый человек имеет возможность установить их на своей крыше. То же самое относится и к системам из сплава цинка с титаном.

Большой популярностью пользуются пластиковые водостоки для крыши. Они имеют низкую стоимость, устойчивы к грибку и коррозии, к тому же могут быть различного цвета. Но и недостатки у них есть. Это, прежде всего, более низкая прочность по сравнению с металлическими водостоками, подверженность температурным перепадам. Солнечные лучи тоже неблагоприятно влияют на материал, делая его слишком хрупким.

Существуют водостоки прямоугольного сечения и круглые – это два самых популярных вида. Что касается технических характеристик, то особых отличий между формами водостока нет, выбор зависит от предпочтений владельца дома. Благодаря широкому ассортименту цветовых решений системы водоотвода, каждый сможет подобрать подходящий к кровле оттенок – ведь она должна быть не только эффективной, но и подходить к дизайну дома (прочитайте: «Система водоотведения с кровли «).

Конструкция водостока

Водосточная конструкция должна не только быть привлекательной внешне и эффективной, но и служить долгие годы. Поэтому выбирать водосток нужно не только по внешнему виду и стоимости, но и по функциональности. Не обязательно выбирать самую дорогую систему, главное, чтобы она подходила под назначение здания. Учитывают, выбирая водосток: размеры, тип, технические характеристики системы. Подходящие параметры зависят от наклона скатов и площади кровли.

Чем больше площадь кровли, тем шире должны быть желоба, толще трубы – водосточную систему нужно выбирать мощную. Если снега и воды будет слишком много для конструкционного решения, то осадки будут попадать на фундамент и стены, переливаясь через края крыши.

Важен и угол наклона ската – чем он круче, тем быстрее течет вода. Соответственно, низкие стены желоба не смогут удерживать воду. Кроме того, необходимо учитывать и климат региона. Если зимы холодные, то система подвергается значительной нагрузке. Замерзание воды каждый год будет разрушать водосток через парапет на крыше все сильнее. Поэтому непрочный пластик в регионах с суровыми зимами лучше не использовать – специалисты рекомендуют отдать предпочтение металлическим водосточным системам.

Имеет значение и сложность конструкции крыши. В зависимости от конструкционных особенностей и размеров крыши придется покупать определенное количество скрепляющих деталей, поворотов, воронок, колен и других элементов системы. В сложных ситуациях создается карта водостока – это облегчит установку комплектующих и проведение ремонта. При выборе системы необходимо обратить внимание и на пропускные возможности желобов и труб.

Перед покупкой нужно осмотреть элементы на наличие деформаций, сколов и трещин. Поверхности должны быть идеально гладкими. Если изделия имеют недостатки, отвод с крыши воды будет неэффективным, и для исправления ситуации потребуется ремонтировать или менять водосток.

Подбирая цвет системы, рекомендуется узнать у продавца, насколько стойким является покрытие к влиянию солнечным лучей. Дело в том, что некоторые оттенки более подвержены выгоранию на солнце, и окраска в скором времени может побледнеть. Конструкция водостока должна подбираться с учетом многих факторов, только в этом случае он будет служить долго и качественно.

Крепление водостоков

Устанавливать водосточные системы можно в любое время года, но желательно это делать в теплую сухую погоду. Чтобы монтаж был быстрым и грамотным, нужно обратиться к специалистам. Но и самостоятельно вполне можно справиться с данной работой. Но сначала стоит разобраться с тем, как крепить водостоки, чтобы результат работы радовал не один год.

Желоба прикрепляют к кровле и стенам, делая уклон водосточного желоба в сторону водосточной трубы. Это необходимо для того, чтобы вода быстро стекала вниз. Крепеж производится по инструкции, приложенной к системе.

Иногда необходимо припаивать элементы друг к другу, для чего нужны соответствующие инструменты. Если при монтаже придется использовать специальные элементы или приспособления, стоит заранее позаботиться об их покупке.

Стыкуют элементы обычно специальными деталями – для этой цели нужен кронштейн для водостока. Часто крепежные элементы включены в комплект системы. При работе стоит следить за герметичностью стыков и правильностью установки. Если что-то сделать неправильно, водосток вскоре может начать протекать, и потребуется производить ремонт. Читайте также: «Водосливные системы для кровли: монтаж «.

Сначала прикрепляют те элементы, которые будут располагаться в горизонтальном положении – желоба и сливы. Их крепят к краю кровли и стенам. Лишь после этого занимаются установкой вертикальных деталей. Водосточные трубы подводят к желобам и прикрепляют к стенам. Они привинчиваются шурупами с помощью предназначенных для этого крепежных скоб. С помощью шурупов и крюков укрепляют подвесные желоба.

На видео показан один из вариантов крепления системы водостока:

Решетка водостока поможет избежать в дальнейшем частых проблем с функционированием системы, а именно – с попаданием мусора. Если ее не установить, то со временем она будет забита листьями и прочим мелким мусором, что снизит эффективность отвода воды. В такой ситуации придется прочищать водосток. Установка решетки значительно снизит попадание мусора в водосток.

Установку водосточной системы лучше доверить специалистам, если нет навыков в строительстве. Неправильно установленная система может оказаться неэффективной, а, следовательно, крыша вскоре начнет протекать, а стены и фундамент начнут разрушаться. Если же все равно остается желание сделать работу самостоятельно, нужно в точности соблюдать инструкцию, которая прилагается к комплекту водосточной конструкции.

Крепление водостоков: выполняем процесс своими руками

Водосток: правила монтажа

Крепление водостока – это следующий этап строительных работ после возведения кровли. Предназначена данная система для отвода с крыш дождевых и талых вод, это, в свою очередь, помогает избежать разрушения фундамента и стен строения. Чтобы установить водосток собственноручно, нужно иметь хоть какое-то представление о наполнении конструкции и принципе ее работы. Этим мы и займемся!

Водосточная система обеспечивает конструкции дома более длительное время существования.

Как работает водосток? Вода, стекая с крыши, попадает сначала в желоб, а потом из труб – в специально отведенное место. Чаще всего систему делают из оцинкованной стали, меди и пластика. Стальные водосточные конструкции целесообразно устанавливать в домах с большой площадью крыши; пластиковые подходят для частных домов и небольших зданий, они легкие, не подвергаются коррозии, благодаря разнообразной палитре вписываются в любой дизайн.

Теперь поговорим о том, из чего состоят водоотводы. Конструкция собирается из следующих частей:

Расположение водосточной системы.

  1. Желоба. Эти металлические элементы имеют небольшой бортик, придающий жесткость конструкции и препятствующий переливанию воды через край.
  2. Воронка. Она соединяет желоб с трубой, перенаправляет воду в трубы. Этим нехитрым механизмом можно соединить сразу несколько желобов. При покупке данной системы обратите внимание на ее рассекатели, они должны быть прочными.
  3. Муфта. Данная часть конструкции нужна, чтобы соединить детали.
  4. Кронштейны – приспособления, необходимые для крепления частей устройства.
  5. Заглушки предупреждают вытекание воды.

Материалы для систем: пластик или сталь

Современные водосточные конструкции производят, как правило, из стали (сюда же отнесем ее сплавы) или из пластика. Водоотвод из оцинкованной стали – классика жанра и выбор тысяч россиян. В последние годы популярность набирают системы из металла (с полимерным покрытием), минус у них один – цена: они, как правило, дороже стандартных продуктов в 2-3 раза, плюс – большой срок службы. Водосток из цинк-титанового сплава или меди – это уже элитная категория товаров, они обладают высочайшими эксплуатационными характеристиками. Пластик – еще один вариант, он практичный, недорогой, его довольно-таки просто монтировать, продукты не подвержены коррозии и служат долго при правильной эксплуатации.

Крепление водостока: этапы монтажа

Установка системы состоит из четырех действий:

  1. Установите крепеж водостока. Проследите, чтобы желоба находились под определенным уклоном (угол указан в инструкции).
  2. Установите заглушки и воронки каждого желоба.
  3. Соедините отдельные элементы желоба в одну общую конструкцию.
  4. Поставьте водосточную трубу.

Теперь поговорим о том, как осуществить крепление водостока.

Крепежные элементы и их применение

Этапы установки водостока.

Для установки желоба применяют специальные кронштейны. Данные детали производят из различных строительных материалов в любой необходимой конфигурации. Существует четыре основных способа крепления кронштейнов:

На лобовую доску крыши. Метод можно применять, если все работы с кровлей уже закончены. Стоит отметить, что это идеальный вариант для крепления пластиковых продуктов.

  1. Если лобовая доска отсутствует, крепите кронштейны на стропильные ноги.
  2. Если второй способ по каким-то причинам Вам не подходит (например, крыша уже покрыта кровельным материалом), забейте в стену строения металлические штыри, на них потом с помощью регулируемых шпилек установите желоб.
  3. Следующий вариант установки кронштейнов подразумевает крепление на нижнюю часть настила или на кровельную обрешетку.

Для крепления водосточных труб используйте специальные хомуты. Чаще всего строители отдают предпочтение металлическим креплениям. Хомут не должен плотно прилегать к водосточной трубе (особенно при ПВХ-конструкциях), под воздействием перепада температур материал может несколько изменить свои размеры и формы, жесткое крепление приведет к образованию трещин.

Крепление водостоков: горизонтальные детали

Вначале нужно установить все горизонтальные детали (к ним как раз таки и относятся желоба и сливы), а после – вертикальные. Порядок действий такой:

  1. Измерьте длину карнизов, определите общую длину желоба и подсчитайте количество всех необходимых крепежных деталей (при шаге расположения кронштейнов в 0,6 м).
  2. Отметьте место, где должна будет располагаться водосливная воронка. Учтите, что ее входное отверстие нужно разместить на 1 см ниже капельника.
  3. Установите крепежные кронштейны. Не забывайте про уклон желоба. Установите крюк (он будет находиться в наивысшем положении), после – кронштейн (он будет ниже остальных элементов), между этими деталями натяните веревку (ориентируясь на нее, закрепите остальные кронштейны).
  4. После установки всех креплений уложите на них желоб с водосточными воронками. зафиксируйте систему.

Дело за вертикальными деталями!

В установке трубы придерживайтесь следующих правил:

Трубы необходимо устанавливать снизу вверх.

  1. Чтобы закрепить штыри, на которых будут крепиться хомуты, проделайте отверстия в стенке.
  2. На двух нижних хомутах закрепите отмет.
  3. Установите все оставшиеся звенья водосточной трубы.
  4. Оптимальное расстояние между хомутами – 180 см.

В наши дни современные системы водослива, как правило, продаются сразу в комплекте с необходимыми деталями. У каждого производителя свои стандарты, именно поэтому важно внимательно читать прилагающуюся к продукту инструкцию, у какой-либо конкретной детали могут быть индивидуальные правила крепления. Выполняйте все работы качественно, ведь отвалившаяся труба или упавший желоб могут причинить немалый финансовый ущерб.

Поделитесь полезной статьей:

Сэндвич панели пвх: характеристики, монтаж – видео, инструкция

Сэндвич панель из пвх: характеристики, монтаж своими руками

Опубликовано: Июль 14, 2015
Просмотров: 2 807 views

Предисловие. Рассмотрим в данной статье основные технические характеристики панелей из пвх, их достоинства и недостатки при применении в отделке откосов. Подробно опишем инструкцию по монтажу сэндвич панелей из пвх на откосы окон и покажем видео урок по данной теме в конце материала.

Утепление дверей и окон

Как обить дверь дермантином

Монтаж и утепление подоконника

Утепление оконных перемычек

Как утеплить ворота гаража

Освещение на балконе и лоджии

Для чего нужны сэндвич панели ПВХ?

Сэндвич панель из пвх, благодаря своим техническим характеристикам и удобству монтажа считается наиболее выгодным способом отделки оконных и дверных откосов своими руками. Сэндвич панели пвх не требовательны в уходе, отделку не требуется спустя годы дополнительно окрашивать или лакировать.

Схема монтажа сэндвич панелей ПВХ на откосы окон

Материал не выгорает на солнце, сохраняя свой первоначальный вид в течение десятилетий. Устанавливать панель из пвх можно самостоятельно и практически сразу после монтажа пластиковых окон. Внутренний слой панелей состоит из пенополистрирола, который имеет высокий уровень теплоизоляции при небольшом весе.

Благодаря этому утепление откосов окон получается недорогим, практичным и теплым в самые сильные морозы. Область применения пвх панелей широка – это постройка производств и ангаров, частных гаражей и торговых площадок. Их с успехом используют при утеплении входных дверей, при отделке и утеплении откосов.

Сэндвич панели ПВХ: технические характеристики

Панели состоят из слоев пластика и пенополистирола. Как и любой отделочный материал, сэндвич панели из пвх имеют свои плюсы и минусы. Из преимуществ следует отметить прочность, высокую теплоизоляцию, небольшой вес и долгий срок службы. На отделку откосов материалом своими руками у вас уйдет минимальное время.

Фото. Монтаж сэндвич панелей ПВХ

Достоинства сэндвич панелей:

1. Низкий уровень теплопередачи;
2. Высокое качество и практичность;
3. Небольшой вес, удобство монтажа;
4. Высокий уровень влагостойкости;
5. Стойкость к механическим повреждениям;
6. Низкая стоимость сэндвичных панелей;
7. Широкий выбор панелей по цвету.

Еще одному главному преимуществу панелей следует отнести простоту монтажа, возможность отделки откосов пвх панелями с минимальным набором инструментов, который есть в доме у каждого хозяина. Чтобы сэкономить на работе мастеров обязательно ознакомьтесь с тем, как правильно произвести монтаж сэндвич панелей пвх самостоятельно.

Отметим и имеющиеся недостатки сэндвич панели из пвх. Характеристика материала таковы, что они являются самонесущими, поэтому нельзя на них возлагать дополнительную нагрузку. В процессе работы следует быть аккуратными, чтобы не повредить материал, т.к. качество теплоизоляции будет зависеть от монтажа.

Технические характеристики ПВХ сэндвич панелей

Монтаж сэндвич панелей ПВХ своими руками

1 этап: Подготовка и замер откосов

Рулеткой замеряем оконные откосы (ширину и длину) для обрезки панелей ПВХ нужного размера в дальнейшем. Канцелярским ножом удаляем излишки монтажной пены в проемах, при необходимости заделываем трещины.

2 этап: Установка профилей «П»

Нарезаем стартовые профили и крепим их саморезами по краям профилей, оставляя расстояние между ними в 15 см. Сначала следует устанавливать верхний профиль, а боковые профиля крепятся к нему вплотную.

3 этап: Установка полос ПВХ-панелей

Заделка швов жидким пластиком

Отрезаем элементы нужной длины и ширины и заводим их в боковой профиль, далее снизу и сверху, закрепляя саморезами. Многие мастера не крепят панели на саморезы, а просто заделывают стыки панелей жидким пластиком и переходят к следующему этапу.

4 этап: Заключительный этап

Чтобы придать оконному откосу законченный вид, следует применять F-профили. Материал отрезается на требуемую длину, но с небольшим запасом острым ножом. Полученные полоски аккуратно защелкиваем на крае панели ПВХ.

Наружные полосы располагаются внахлест на каждом углу. С помощью карандаша и линейки отмечаем линию разреза окантовки. В результате получатся аккуратные углы, которые следует обработать жидким пластиком.

Видео. Монтаж сэндвич панелей на оконные откосы

Читайте также на нашем портале:


  • Как оштукатурить откосы на окнах

  • Как утеплить окна на зиму самому

  • Как утеплить перемычки над окнами

  • Как утеплить входные двери на зиму

Ремонт крыши из шифера: материалы

Кровля из шифера: какими материалами ремонтировать?

Асбоцементный волновой шифер широко применяется в покрытии кровли частных домов, гаражей и загородных дач. Этот материал обладает неплохой износостойкостью, однако служить вечно он не может. Проходит лет 10-12 после укладки шиферных листов, и на их поверхности начинают появляться сколы и трещины. Крыша, становясь хрупкой, пропускает в помещение воду, пыль, холод и перестает быть надежной защитой для жилья. Однако не стоит отчаиваться, так как можно самостоятельно починить кровлю и продлить срок ее службы еще на 6-10 лет. Чтобы сделать качественный ремонт крыши из шифера, нужно воспользоваться несколькими простыми способами.

Ремонтом шиферной крыши можно заняться самостоятельно, при этом не потребуются дорогостоящие материалы.

Ремонт крыши с помощью цементно-асбестового раствора

Сегодня среди владельцев домов и дач популярна технология реставрации кровли из шиферных листов. позволяющая продлить срок эксплуатации крыши до 10 лет и больше.

Метод очень прост, и, чтобы им воспользоваться, не нужно приобретать дорогостоящие строительные материалы. Для ремонта понадобятся клей ПВА, асбест, цемент марки 300 и вода. Асбест следует покупать распушенный, если такого в продаже не оказалось, можно взять асбестовую крошку и растереть ее в ступке до порошкообразного состояния. Блочный асбест также подойдет, но его предварительно следует натереть на терке. В случае, когда клея ПВА под рукой не оказалось, его можно заменить любой водоэмульсионной морозоустойчивой краской.

Перед началом ремонта шифера необходимо очистить, промыть и высушить все поврежденные места, а затем прогрунтовать и замазать цементно-асбестовым раствором.

Прежде чем приступить непосредственно к ремонту кровли. следует провести подготовительные работы. С крыши необходимо веником смести весь мусор, поврежденные места тщательно очистить с помощью жесткой щетки. После обметания кровельное покрытие моют под сильным напором воды из шланга и дают ему полностью высохнуть. Когда кровля просохнет, ее нужно покрыть грунтовкой, приготовленной из клея ПВА и воды в пропорции 1:3, и оставить до полного просыхания, затем прогрунтовать еще раз. После повторного высыхания кровли можно приступать к основным восстановительным работам. Ремонт следует проводить в теплую, но пасмурную погоду.

Чтобы приготовить смесь для реставрации шифера, необходимо смешать цемент и асбест в соотношении 1:3 и разбавить их грунтовкой из клея ПВА и воды, приготовленной по описанному выше способу. Водоэмульсионную краску, используемую вместо клея, разбавлять водой не нужно. Раствор цемента с асбестом и грунтовку берут в одинаковых пропорциях. Готовая смесь должна по консистенции напоминать сметану средней густоты. Заготавливать раствор нужно непосредственно перед ремонтными работами, так как его срок годности не превышает 3 часов. Если крыша большая и ее реставрация требует много времени, целесообразно заготавливать смесь небольшими порциями.

Полученный раствор используется для обработки всех повреждений шифера. Чтобы крыша прослужила как можно дольше, смесь нужно накладывать на трещины широкой малярной кистью как минимум в 2 этапа. Толщина слоя цементно-асбестового раствора должна быть не меньше 2 мм. Не стоит забывать, что листовой шифер – материал довольно хрупкий, поэтому, для того чтобы во время ремонта крыши не допустить появления новых повреждений, стоит воспользоваться специальной стремянкой, оснащенной поперечными накладками.

Другие способы восстановления крыши из шифера

Раньше, когда приобретение строительных материалов было настоящей проблемой, хозяева частных домов для устранения дефектов кровли использовали масляную краску и олифу. Перед ремонтом крышу из шифера в обязательном порядке очищали от грязи и пыли, мыли под шлангом и ждали, пока она высохнет. Все трещины на поверхности кровли тщательно заделывали полосками прочной ткани, пропитанной масляной краской, после чего ее покрывали олифой и красили той же самой краской, которой пропитывали ткань. Этот ремонт позволял простоять шиферной крыше еще несколько лет, после чего ее все-таки приходилось менять.

Схема крепления шифера к обрешетке специальными шиферными гвоздями.

Незначительные дефекты на шиферной кровле можно убрать при помощи специальной клейкой ленты на основе из бутилкаучука. Поврежденный участок шифера следует очистить тряпочкой, смоченной в бензине. Обязательно нужно правильно рассчитать длину ленты, которая будет скрывать трещину. Клейкая полоска должна быть длиннее устраняемого дефекта как минимум на 5 см. Лента представляет собой материал, с одной стороны которого находится защитная бумага, а с другой – прочная тканая поверхность. Сняв слой бумаги, полоску следует плотно приложить к поврежденному шиферу. Чтобы «заплатки» на крыше не были заметны, тканевую сторону ленты рекомендуется покрасить точно такой же краской, какой выкрашена вся кровля.

Крыша требует реставрационных работ не только тогда, когда на ней появляются повреждения. Если шиферные листы начали издавать стучащие звуки во время сильного ветра, это означает, что кровля плохо закреплена и нуждается в небольшом ремонте. Как отремонтировать шифер в таком случае? Сначала необходимо проверить все крепления гвоздями и выяснить, какие из них ослабли. Все старые гвозди заменяют новыми или закрепляют саморезами. Очень важно следить за тем, чтобы нагрузка на шифер во время удаления гвоздей не привела к образованию на нем трещин. Предотвратить возникновение повреждений поможет деревянная планка, которая равномерно распределит тяжесть по всему листу шифера .

После того как все ремонтные работы на крыше будут окончены, ее следует покрыть в 2 слоя специальной акриловой краской для кровли или смесью битумного лака и алюминиевой пудры в соотношении 4:1. Покраска дополнительно защитит шифер от разрушающего воздействия плохой погоды и механических повреждений. Отличной заменой лакокрасочным материалам станет полимерное покрытие крыши, которое после проведения ремонтных работ продлит срок службы шифера до 15 лет. Общая стоимость ремонта кровли обойдется хозяевам дома в небольшую сумму, а выглядеть отреставрированная крыша будет ничуть не хуже, чем новая.

Поделитесь полезной статьей:

Узел примыкания — методы герметизации

Как правильно обеспечить примыкание кровли к стене дома?

Но самой ответственной частью работ является устройство примыканий кровли к различным конструкциям – стенам, дымовым трубам. слуховым или мансардным окнам. Именно эти узлы требуют пристального внимания и строгого соблюдения технологии работ, поскольку являются зонами повышенного риска и нередко становятся причинами проникновения влаги в подкровельное пространство.

Проблема усугубляется тем, что именно в этих местах часто скапливается приносимый ветром мусор и образуются снежные мешки, что значительно повышает вероятность протечек.

По типу кровельного покрытия и примыкающей конструкции наиболее часто встречаются примыкания кровли к стене и дымовой трубе.

Традиционные примыкания кровли к стенам

Эти места, в зависимости от вида кровельного покрытия, герметизируются несколькими способами. Они должны быть предусмотрены еще на стадии проектирования. В случае с кирпичной стеной, во время кладки стен выполняется выступающий на полкирпича козырек, прикрывающий впоследствии место примыкания и защищающий его от атмосферных осадков.

Может быть также предусмотрен вариант, когда в стене оставляют выемку глубиной в четверть кирпича, в которую затем заводится кровельный материал.

  • О нюансах процесса утепления стен пенопластом мы рассказываем здесь .
  • Технология гидроизоляции кровли с использованием битума приводится по этой ссылке .
  • Как правильно монтировать вентилируемую кровлю, читайте в нашей статье .

Примыкание кровли из металлопрофиля или металлочерепицы

  • Если вертикальная поверхность, к которой примыкает кровля, является бетонной или кирпичной оштукатуренной, то:
    1. В ней делается выемка, параллельная кровле, глубиной 2 – 3 см.
    2. В эту выемку вставляется обработанный герметиком фартук из кровельной стали, соответствующей основному кровельному покрытию.
  • Существуют также специальные планки, нижняя сторона которых крепится к кровельному покрытию саморезами.
      1. При этом в штрабу дюбелями крепят деревянную рейку, к которой, в свою очередь, саморезами крепят профилированную защитную планку. Другим краем планка ложится на покрытие кровли.
      2. Затем штрабу заполняют кровельным герметиком или цементным раствором.

  • Если кровля имеет гидроизоляционный слой, то его загибают на стену и битумным или силиконовым герметиком наклеивают под планку.
  • Если планки примыкания стыкуются по длине, то нахлест должен быть не менее 100 мм.
  • Есть способ примыкания к стене, выполняемый из двух специальных фартуков методом наложения. В этом случаем выемка в стене не нужна.
    1. Верхний фартук крепят к стене дюбелями.
    2. Под него заводится нижний и сцепляется с верхним замковым соединением.
    3. Нижний фартук крепится специальными кляммерами, которые прикручивают к кровельному покрытию саморезами.
    4. Все места соединения элементов обрабатывают силиконовым герметиком.
  • Для устройства примыканий натуральной черепичной кровли используют специальную ленту из гофрированного алюминия. Пластичность материала позволяет ему повторить профиль черепицы. Гидроизоляцию обеспечивает залитый в шов горячий битум.
  • Примыкания мягкой кровли

      • Устройство узла примыкания мягкой кровли к стене начинается также с устройства штрабы на стене. выполняемой на высоте 200 – 500 мм от поверхности кровельного покрытия.
      • По периметру линии примыкания крепится антисептированный треугольный брусок. Он призван обеспечить плавный переход кровельного покрытия на стену, который создаст дополнительный барьер для подтекания влаги.

    • Место сопряжения очищают от пыли и промазывают праймером.
    • Затем мягкое покрытие кровли накладывают на брусок.
    • На герметик или битумную мастику приклеивают полосу для устройства ендовы. Обычно она имеет ширину 1000 мм и изготовлена из усиленного на разрыв рулонного материала (ендовый ковер). При этом полоса начинается от штрабы на стене, а другим краем не менее чем на 200 мм заходит на кровельное покрытие.
    • Специальным валиком склеиваемые материалы прижимают и разглаживают.
    • Завершающим этапом является установка металлической прижимной планки шириной 100 – 120 мм, имеющей отбортовку, входящую в штрабу. К стене ее крепят дюбелями.

    Метод флешинга

    Идея метода заключается в создании трех слоев защитного примыкания: сначала на место примыкания и наносят слой эластичной мастики, затем к ней приклеивают армирующий слой их геотекстиля, а потом снова наносят мастику. Наложение каждого последующего слоя производят не ранее, чем через 3 часа (до 24 часов).

    В результате получается очень прочный и абсолютно герметичный узел примыкания кровли к самым различным поверхностям. Такое примыкание служит более 20 лет и отлично работает в диапазоне от -40º до +75º.

    Для получения надлежащего результата необходимо соблюдать следующие правила:

    • До начала работ поверхности необходимо хорошо очистить от мусора, грязи и пыли .
    • Если кровельный материал имеет посыпку, то в местах нанесения мастики ее необходимо счистить .
    • Кирпичные стены штукатурят и ждут, когда слой штукатурки хорошо просохнет.
    • Бетонные поверхности должны быть обработаны битумным праймером .
    • Все неровности на оклеиваемых поверхностях удаляют. трещины и сколы заделывают герметиком.

    Универсальный метод герметизации примыканий

    Появление новых рулонных материалов с уникальными свойствами позволяют унифицировать заделку мест любых примыканий. При этом значительно сокращаются трудозатарты, а узел примыкания становится герметичным вне зависимости от типа и профиля кровельного покрытия.

    Эти материалы представляют собой гофрированные полосы из свинцовой или алюминиевой фольги шириной 280 – 300 мм (длина – до 5 м), на которые нанесен клеевой слой. Их можно встретить в продаже под названием Вакафлекс, Flex Standart, Easy-form и другие. Эти удивительные материалы годятся как для нового строительства, так и для выполнения ремонтных работ.

    С помощью этих полос можно герметизировать самые сложные стыки кровли, поскольку гофры металла можно расправить, увеличив поверхность на 60%.

    Состав материалов выдерживает температуру от -50º до +100º.

    Верхняя кромка ленты закрепляется на стене специальной планкой Вака. изготовленной из окрашенного алюминия. Штраба при этом не требуется. Верхнюю кромку планки изолируют герметиком.

    Гидроизоляция примыканий плоских рулонных кровель

    В том, что касается плоских рулонных кровель, то гидроизоляция их примыканий к различным конструкциям часто очень быстро начинает приходить в негодность.

    В настоящее время для ее устройства и ремонта широко используют жидкую резину, которая может наноситься как вручную (на небольших участках), так и методом холодного безвоздушного распыления (на больших площадях).

    Этот материал может успешно использоваться как для устройства новых кровель, так и для ремонта старых. При нанесении на ремонтируемую поверхность, он мгновенно набирает толщину и образует долговечное эластичное и бесшовное защитное покрытие, представляющее собой монолитную резиноподобную мембрану.

    Высыхая, резина намертво скрепляется с материалом основания.

    Узел примыкания кровли к стене, дымоходу и трубам на крыше

    Устройство узлов примыкания кровли

    Часто встречаются примыкания покрытия к выступающим на кровле архитектурным элементам и строительным конструкциям. Различные покрытия и множество архитектурных решений предполагает богатство вариантов различных примыканий. Однако все они группируются по типу покрытия и примыкающей конструкции. Часто встречающимся является примыкание кровли к стене, например, у пристроя дома или крыльца. А сложными по исполнению и встречающимися почти везде считаются примыкания кровли к дымоходам и трубам.

    Торцевое и боковое примыкание.

    Примыкание к вертикальной стене

    Там, где крыша присоединяется к стене, возникает так называемое примыкание кровли к вертикальной стене. Для герметизации такого соединения разработаны типовые решения для мягких кровель. металлических и черепичных покрытий. Каждый солидный производитель кровельного покрытия предлагает материалы и доборные элементы для типовых узлов примыканий. Различают верхнее и боковое примыкание к стене кровли.

    Металлочерепица или профнастил

    Стандартное устройство примыкания выполняется в штрабу 25х25 мм, выполненную в кирпичной стене на высоте 150 мм от поверхности кровельного покрытия, в нее заводят профилированную полосу из оцинкованного металла с покрытием.

    Это может быть планка стыка ПС-1.

    Примыкание металлочерепичной кровли.

    В штрабу на дюбели закрепляют деревянную рейку, к которой и крепят на саморезы профилированную полосу. Заполняют штрабу цементным раствором или кровельным герметиком. Другим краем полоса ложится на профилированное покрытие кровли.

    Если кровля выполнена с гидроизоляционным слоем под металлопрофилем, то этот слой загибают и приклеивают битумным герметиком на стену под планку. В этом случае крепление планки к стене можно сделать не в штрабе, а через вертикальную полку, закрепляя ее саморезами.

    Аналогично выполняется соединение кровли с бревенчатыми стенами, в которых выполняется не штраба, а срез бревен до ровной поверхности.

    Нельзя делать штрабу в стенах панельных домов, так как панели являются несущими конструкциями, а штраба может их ослабить.

    Мягкая черепичная кровля

    Планки для примыкания предварительно следует обработать с внутренней стороны битумной мастикой, что позволит увеличить уровень гидроизоляции.

    Устройство узла примыкания мягкой кровли к стене начинают также со штрабы на стене. Ее выполняют на высоте 200—500 мм от поверхности покрытия. Также необходимо укрепить по периметру примыкания антисептированный брусок треугольного сечения для плавного загиба кровельного пирога и создания барьера для подтекания воды. Очищают от мусора и пыли место сопряжения на кровле, обрабатывают праймером. Мягкое покрытие кровли накладывают на брус. Приклеивают на битумную мастику или герметик полосу для устройства ендовы — специально усиленный на разрыв рулонный материал, так называемый ендовый ковер, обычно шириной в 1 м.

    Полоса должна начинаться от штрабы на стене и другим краем лежать на горизонтальной части кровли, на ширине не менее 200 мм. Прижимают и разглаживают склеиваемые рулонные материалы специальным резиновым валиком, который мягко прижимает, но не повреждает материал. Крупную крошку с кровельного покрытия в месте склейки счищают.

    В завершении узел примыкания фиксируется металлической прижимной планкой 100—120 мм с отбортовкой, входящей при монтаже в штрабу. Она закрепляется на дюбели к стене, с использованием резиновых шайб.

    Универсальный способ герметизации

    Сегодня существуют рулонные материалы с новыми свойствами, значительно уменьшающие трудовые затраты на устройство примыканий, при этом узел получается герметичным, несмотря на профиль покрытия. Это полосы шириной в 280—300 мм и длиной 5 м из гофрированной алюминиевой или свинцовой фольги с нанесенным клеевым слоем. Продаются под названием Вакафлекс, Flex Standart и другие.

    Они способны герметизировать самые сложные соединения на крыше, служат около 20 лет, выпускаются с покрытием разных цветов. Гофры металла способны расправляться, увеличивая поверхность на 60%. Состав материала способен держать температуру от -50°C до +100°C. Верхнюю кромку ленты дополнительно закрепляют к стене специальной планкой (планка Вака) без выполнения штрабы.

    Примыкания к дымоходу и трубе

    Во многом узлы стыковки кровли к печной трубе на крыше схожи с устройством примыкания к стене. А особенностями являются высокая температура дымохода, расположение его на крыше и форма самого дымохода или трубы.

    Традиционно примыкание кровли из металлочерепицы или из других ячеистых и профилированных покрытий выполняют нижним и верхним фартуком из металла вокруг дымохода. Желательно, чтобы для его установки было выпущено полкирпича при кладке трубы. Это позволяет укрыть от прямого попадания дождя верхнюю кромку наружного фартука (обвода).

    Начнем с того, что дымоход изолируют от конструкций кровли асбестом, обрешетку вокруг делают сплошную, но с противопожарным отступом от кладки на 130 мм. На нее устанавливают нижний фартук, состоящий из пяти элементов: двух боковых, верхней и нижней планок и галстука. Планки отрезают нужной длины и соединяют на фальц, верхнюю отбортовку заводят в штрабу глубиной в 20 мм и герметизируют.

    На обрешетку фартук приклеивают на кровельный герметик, а галстук для отвода воды направляют в ближайшую ендову или до карниза.

    Сверху устраивают кровельное покрытие, на которое затем устанавливают верхний обвод дымохода. Готовят сами или приобретают готовые планки, соединяют их в единую конструкцию на лежачие фальцы. При этом верхнюю отбортовку не забывают завести в штрабу. Штрабу обрабатывают термостойким герметиком, например, на основе силикона.

    Как обустроить примыкание к печной трубе.

    Таким образом, вода, стекающая по покрытию выше трубы, попадает в нижний, внутренний фартук и отводится по галстуку в ендову или прямо к карнизу. Остальные потоки попадают на верхний обвод дымохода и стекают к карнизу.

    На мягкой кровле устройство двух фартуков не сделать, поэтому примыкание кровли выполняют по схеме наружного обвода и в штрабу. Для исключения подтека под фартук сверху от трубы верхнюю планку делают длиннее трубы на 300—400 мм. Эту планку заводят под мягкое покрытие и герметизируют с обеих плоскостей. Планка должна быть с выпуском по 150—200 мм с каждой стороны трубы. Остальные планки ставят на покрытие. Устройство такого фартука делают и на фальцевых металлических кровлях .

    Герметизация кровли с круглой трубой дымохода также выполняется с использованием фартука. Наклонная металлическая пластина с отверстием и труба большого диаметра, надетая на дымоход, — вот основные элементы примыкания кровли к трубе. Надежнее других вариант с заранее подогнанными и закрепленными между собой листом и трубой, образующих фартук. Штрабу не делают, а уплотняют соединение труб внизу асбестом, а сверху запечатывают цементным раствором.

    Современные технологии и материалы

    Новые материалы позволяют упростить устройство сопряжения труб с наклонной кровлей, уменьшить трудозатраты и повысить надежность примыкания кровли. Готовая эластичная гофрированная манжета из термостойкого материала с силиконом имеет рабочие температуры от -50°C до +350°C, выдерживает российские снежные нагрузки. Имеет клеевую основу, монтируется быстро и надежно герметизирует примыкание. Срок службы таких манжет – около 15 лет.

    В отсутствие такой манжеты устройство сопряжения кровли с трубой выполняют, используя уже описанные самоклеящиеся полосы из гофрированного металла (Вакафлекс). Полосу в верхней ее части закрепляют на трубе металлическим хомутом.

    Современные материалы позволяют выполнять устройство примыкания различных кровель и к другим конструкциям, не описанным выше: слуховым и мансардным окнам, фронтонам и вентиляционным трубам различного сечения.

    Поделитесь полезной статьей:

    Виды и особенности стропильных конструкций

    Виды и особенности стропильных конструкций

    Стропильная система выступает в качестве основной несущей части всей кровельной конструкции. Она определяет устойчивость и прочность верхней части дома. Стропила должны выдерживать вес кровельного материала, давление снега и ветра, поэтому при выборе наиболее подходящей вариации системы следует учитывать климатические особенности региона. Основными функциональными элементами стропильной конструкции являются наклонные подкосы, вертикальные стойки и стропильные ноги.

    Материалы для изготовления стропил

    Изготовление стропильной системы может осуществляться при использовании металлических элементов или древесины. Каждая из существующих вариаций стропил имеет свои особенности.

    Металлические стропила

    Основные функциональные элементы металлической стропильной системы

    Металлические конструкции изготавливаются из стального проката методом электродуговой сварки. Данная система характеризуется максимальной жесткостью. В большинстве случаев стойки из металлического профиля устанавливаются под коньковыми прогонами и используются в качестве опор. Для проведения монтажных работы может понадобиться привлечение специальной техники. Целесообразнее всего использовать металлическую вариацию стропил в таких случаях:

    • при высокой ветровой нагрузки на кровлю;
    • если кровельная система имеет сложную геометрию;
    • при большой массе кровельного материала;
    • в случае большой длины перекрываемых пролетов.

    При условии монтажа смешанной стропильной системы следует предотвратить контактирование металлических элементов с древесиной. В противном случае возможно загнивание дерева вследствие переувлажнения, обусловленного появлением конденсата на металлической поверхности.

    Элементы металлической стропильной системы характеризуются высокой теплопроводностью. Эта особенность приводит к быстрому нагреванию и мгновенному остыванию материала. В данном контексте возникает необходимость в более тщательном утеплении кровли.

    Деревянные стропила

    Деревянная стропильная система должна обязательно подвергаться противопожарной и антибактериальной обработке.

    Хорошая альтернатива металлическим конструкциям — стропила из дерева. Они максимально просты в монтаже и могут собираться непосредственно на объекте. Чаще всего для устройства системы используется сосновый брус с сечением 150х150 мм. Вполне подойдут доски размером 50х150 мм.

    При этом следует заметить, что под длительным воздействием механических нагрузок дерево может деформироваться. Чтобы избежать этого, рекомендуется провести предварительную обработку материала влагозащитными средствами или прибегнуть к использованию пленочной изоляции. Также следует позаботиться о хорошей вентиляции подстропильного пространства.

    Обработка деревянных стропил

    Антибактериальная и противопожарная обработка — это жизненно необходимые процедуры, которые следует проводить на предварительном этапе. Обработка антибактериальными составами способствует предотвращению процессов гниения и повышает эксплуатационный потенциал материала. Противопожарная обработка снижает горючесть материала, делая его максимально устойчивым к прямому воздействию открытого огня.

    Важно!Обработку деревянных стропил рекомендуется проводить при использовании кисти. Метод распыления не способен обеспечить желаемого результата.

    Стропильные системы наслонного и висячего типа

    Все стропильные конструкции делятся на два вида — наслонные и висячие. Выбор системы определяется конструктивными особенностями здания. Вне зависимости от выбранного исполнения, готовая конструкция должна быть максимально устойчивой к негативным факторам различного типа, среди которых:

    • атмосферные осадки;
    • ветровая нагрузка;
    • повышенная влажность;
    • колебания температурных показателей;
    • негативное воздействие живых микроорганизмов.

    Особенности висячих стропил

    Стропила висячего типа

    Стропильная система висячего типа используется при строительстве однопролетных зданий, выполненных из кирпича или камня. Стропильные ноги такой конструкции имеют только две точки опоры, в качестве которых выступают несущие стены дома. Система создаёт распирающее усилие, которое передаётся стенам здания.

    Чтобы компенсировать такую нагрузку, целесообразнее всего прибегнуть к обустройству затяжки. Она сможет соединить каждую стропильную пару в нижней части, вследствие чего оказываемое давление на стены будет минимальным. Для обеспечения максимального эффекта выше основания стропил может устанавливаться дополнительная затяжка — ригель.

    Стропильные ноги системы висячего типа опираются на опорный брус — мауэрлат. При этом соединение стропильной ноги и основы конструкции осуществляется посредством врубки. Дополнительно конструкцию можно зафиксировать кронштейном или скобой.

    Особенности наслонных стропил

    Характерная особенность наслонных стропил заключается в необходимости наличия промежуточной несущей стены. Их используют для всех видов кровельных конструкций вне зависимости от материала стен дома. Также они широко применяются при создании мансардных крыш.

    Верхняя часть наслонной конструкции опирается на коньковый брус. Последний поддерживается специальными опорами. Внизу стропильные ноги упираются в обвязку. Данная конструктивная особенность способствует тому, что основная нагрузка передаётся по вертикали. В результате этого общие весовые показатели имеют тенденцию к снижению и в монтаже горизонтальной затяжки нет никакой необходимости.

    Стропильные ноги создают максимальное усилие на изгиб, а нагрузка на сжатие практически полностью снимается. Именно поэтому в работе можно использовать тонкие пиломатериалы, которые делают всю конструкцию более легкой. Здесь же можно говорить и значительной денежной экономии.

    Совет!Чтобы минимизировать возможный изгиб стропильных ног для зданий с большой длиной пролёта, рекомендуется вместо конькового бруса использовать два боковых прогона. Дополнительно их можно укрепить подкосами и ригелями.

    Стропильная система для шатровой кровли

    Стропильная система для шатровой кровли

    Шатровые кровли имеют вид пирамиды. Основанием такой конструкции может быть квадрат или прямоугольник. Плоскость треугольных скатов здесь стыкуется в верхней части. Характерной особенностью таких крыш является отсутствие фронтонов.

    Вся стропильная система опирается на мауэрлат, который должен быть максимально прочно закреплен на стене. От горизонтального сдвига при дальнейшей эксплуатации мауэрлат защитят наружные стены. При условии, если кровля не отличается большими размерами, можно прибегнуть к использованию короткого бруса. Соединение отдельных элементов при этом осуществляется под углом 90-та градусов.

    Конструктивно такая система имеет четыре накосных стропила, которые фиксируются в углу основания кровли. Они могут иметь наслонное или висячее исполнение. В верхней части стропила сходятся в одной точке.

    Стропильная система для вальмовой кровли

    Вальмовая четырехскатная крыша

    Вальмовые кровли также не оснащаются фронтонами. Две плоскости скатов такой крыши имеют вид трапеции, а остальные две — треугольника. Стропильные ноги в такой системе располагаются по диагонали. Образование скатов вальмовой кровли происходит за счет промежуточных стропил. Для их крепления используется мауэрлат и балки коньков. Расстояние между отдельными элементами при этом должно варьироваться в пределах 100-120 см.

    Основой для накосных стропил в верхней части является прогон коньков. Он представлен в виде деревянной балки, сечение которого идентично сечению диагональных стропил. Накосные стропила должны быть самыми длинными. Это позволяет им выдерживать максимальную нагрузку, которая передаётся от нарожников.

    Стропильная система для ломаной крыши

    Стропильная система ломаной крыши

    При монтаже висячей стропильной системы для ломаной крыши следует учитывать, что на стропильные ноги будет оказываться два вида нагрузок — сжатие и изгиб. Чтобы свести к минимуму влияние этих факторов, рекомендуется прибегнуть к использованию затяжки в нижней части конструкции. При условии проведения монтажных работ исполнителю придется разрешить задачи следующего характера:

    1. Подготовить чертеж.
    2. Определить оптимальный угол наклона кровельной конструкции.
    3. Выбрать наиболее подходящий тип стропильной системы.
    4. Просчитать количество требуемых материалов.
    5. Собрать основную часть конструкции на земле.
    6. Поднять конструкцию наверх и продолжить монтаж.
    7. Обеспечить надежную фиксацию отдельных элементов системы.

    Стропильные фермы для широких пролётов

    При условии большой величины пролета рекомендуется использовать стропильные фермы. Посредством их применения можно создать крышу любой конфигурации. Величина уклона может варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений собственника объекта. С их помощью возможен вариант обустройства мансардного этажа. Стропильные фермы можно изготовить непосредственно на строительной площадке или же заказать уже готовые конструкции.

    Стропильные фермы для широких пролетов конструктивно включают в себя следующие элементы:

    Комплектующие элементы системы устанавливаются в пределах верхнего и нижнего пояса. Благодаря этому отпадает необходимость монтажа дополнительных опор. Давление на конструкцию передаётся только по вертикали.

    Что в итоге?

    Стропильная система выбирается в зависимости от конструктивных особенностей кровли и здания в целом. От грамотности проведения монтажных работ напрямую зависит надёжность и срок эксплуатации крыши. Для того, чтобы он был максимальным, следует очень внимательно подходить к разрешению данного вопроса.

    Читайте также:

    • Стропильная система своими руками
    • Односкатная крыша своими руками
    • Вальмовая крыша своими руками
    • Двускатная крыша — инструкция по устройству

    Как закрепить стропила: крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

    Как правильно закрепить стропила: крепление к мауэрлату, перекрытию, к стене

    Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека? На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

    Содержание

    Как вы видите, все выполнимо своими руками:

    Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

    Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

    Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

    Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

    Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

    Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

    • Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
    • Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
    • Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
    • Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

    Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

    Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

    У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

    У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

    Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

    Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

    • Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
    • Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
    • В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
    • Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

    Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

    К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача — сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

    К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

    Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

    Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

    Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

    Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

    Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:

    • Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
    • Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
    • Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
    • Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
    • Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

    По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

    Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

    Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

    Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

    Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

    В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

    А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

    • Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
    • В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

    А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

    Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

    Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

    Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

    Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

    А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

    Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

    Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

    В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

    Или еще вот отличный наглядный пример:

    Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е. говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

    И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

    Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

    Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

    Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

    Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

    Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

    Не нашли ответ? Почитайте похожие статьи

    Крепление стропил: как правильно крепить, способы

    Как осуществляется крепление стропил правильно?

    • Разновидности стропил
    • Поэтапная схема монтажа
    • Подходящие типы крепления в разных условиях
    • Что нужно знать?
    • Советы профессионалов

    Насколько надежной и долговечной будет кровля, зависит от того, качественно ли было произведено крепление стропил к мауэрлату, ведь в этом вопросе даже небольшие погрешности или плохое качество креплений могут оказать существенное влияние на эксплуатационные характеристики крыши.

    Стропильная система состоит из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов.

    Разновидности стропил

    Принято различать стропила висячего и наклонного типа. Надо сказать, что именно висячие стропила наиболее часто используют при постройке большой по площади крыши.

    Самые распространенные способы крепления стропил:

    • через мауэрлат;
    • с помощью затяжки и подстропильных брусков;
    • с помощью балок перекрытий;
    • крепление к бревенчатым стенам путем соединения с верхними венцами;
    • путем обвязки дома, принадлежащего к типу каркасных.

    Виды стропильных форм.

    Для тех, кто не знаком с понятием мауэрлата, важно понимать, что он представляет собой своеобразный фундамент для будущей крыши. Основной функцией его является не только удерживание креплений стропил, но и равномерное распределение общего веса крыши по всему периметру несущих стен здания.

    Поскольку устанавливается мауэрлат в качестве основания для стропил, то использовать для него лучше всего деревянный брус или же бревна с обрезанной стороной. При этом важно убедиться, что для сборки мауэрлата не используются кривые балки с выступающими сучками. Наиболее идеальным вариантом будет использовать брусья, прошедшие калибровку и фрезеровку со всех сторон. Для надежной установки кровли подбирать нужно качественный и надежный крепеж для стропил: пластины из металла, кронштейны, гвозди и болты. И, конечно, необходимо учесть, что, применяя болты и гайки, нельзя отказываться от шайб, которые не дадут крепежам врезаться в древесину.

    Вернуться к оглавлению

    Поэтапная схема монтажа

    Нарушая рекомендации для крепления стропил, есть вероятность того, что крыша со временем перекосится или будет разрушаться раньше положенного времени. Основные принципы правильного крепления сводятся к следующим:

    Инструменты для монтажа стропил.

    1. Крепить стропила следует на металлический уголок или пластины. Для этого заранее приобретается необходимое их количество, хотя многим ошибочно кажется, что эта рекомендация необязательна к исполнению. Если этого не сделать, то крепления другого рода могут впиваться глубже в деревянные брусья, что и приведет со временем к неприятным последствиям.
    2. Брус правильнее всего крепить на болты или специально предназначенные для этого крепежи, но не на гвозди и саморезы.
    3. Для выполнения одинаковых запилов следует использовать шаблоны. При этом, когда угол наклона для каждого ската отличается – то и заготовить шаблоны придется для каждого из этих вариантов отдельно. Чаще всего достаточно глубины запила на четверть ширины от стропильной ноги. Иначе придется очень часто замерять каждый запил, чтобы подтвердить его правильность.
    4. Прежде чем крепить стропила непосредственно к мауэрлату, потребуется запил специальных седел, чтобы в дальнейшей установке кровли деревянные элементы стыковались друг с другом максимально плотно.
    5. Для деревянного дома рекомендуется использовать скользящие крепления, позволяющие соединять стропила с мауэрлатом и бревенчатыми стенами. Именно в этом случае обязательно использовать так называемые «салазки».

    Последний способ соединения между собой стропил с мауэрлатом особенно хорошо себя зарекомендовал в случае сооружения домов из бревен или бруса. В процессе постепенной усадки стен первоначальная геометрия дома может слегка нарушиться, и в случае жесткой конструкции соединений такой процесс может сломать участок стены. Если же используются скользящие соединения, то вся кровельная конструкция сможет «подстроиться» под усадку здания.

    Вернуться к оглавлению

    Подходящие типы крепления в разных условиях

    Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

    Для двускатных крыш, установленных на здание с центральной несущей стеной, как правило, предусматриваются в конструкции две или три опорных точки: конька и несущих стен. Чаще всего используется крепление стропил к коньку путем соединения верха стропил встык. Для этого верхний край каждого стропила обрезают под таким углом, который планируется для угла наклона ската крыши. Скрепление противостоящих стропильных ног осуществляют с помощью пары гвоздей длиной 15 см, причем забивают гвозди под углом так, чтобы отрезки гвоздей, входящие в противостоящую стропильную ногу, оказались достаточно длинными. Укрепляют конструкцию стропила поверху накладкой из металла или дерева.

    Кроме этого метода существует еще и крепление стропил к коньковому брусу на прогон и внахлест. Менее известным способом является, так называемая, врубка в полдерева. Для этого с помощью лобзика на поверхности обеих стропильных ног выпиливают выемки на глубину до половины бруса. После этого части соединяют, стягивая с помощью болта их в точке соединения.
    Поверх стропил набивают обрешетку из досок или тонких брусьев. Это необходимый элемент для укладки кровли на следующих этапах. Самые широкие обрешетины располагают у карниза и у конька.

    Современные технологии предоставляют самые разнообразные узлы крепления стропил к мауэрлату.

    Способы соединения стропил.

    В зависимости от требуемых параметров, можно выбрать шарнирные узлы с одной, двумя, или тремя степенями свободы.

    Для зданий, сложенных из кирпича, наиболее популярным считается узел с нулевой степенью свободы. При этом способе крепления балка не имеет возможности смещаться в любую из сторон, а ее концы прочно закреплены уголками и саморезами.
    Выбор между способами крепления – нашивкой подпорных брусьев или врубкой на стропильной ноге, осуществляется по виду древесины. При использовании балок из лиственных пород выбирается врубка, а в случае использования хвойных пород – нашивка.

    Надо сказать, что в случае постройки легкой мансарды вполне обоснованным является использование балок перекрытий, которые укладывают под прямым углом к стенам. При этом, какой бы вес ни был предусмотрен для кровли, потребуются точные расчеты и очень надежные стены, которые смогут выдержать точечную нагрузку стропил, ведь без мауэрлата вес не будет распределяться равномерно. Балка перекрытия для не совсем тяжелой крыши делается с сечением 5*15 см, а ее длину подбирают так, чтобы расстояние от концов балки до стены было от 55 см со всех сторон. При этом стропильную ногу еще выносят за стену, прикрепляя ее к краю балки.

    Вернуться к оглавлению

    Что нужно знать?

    Таблица коэффициентов для расчета элементов стропильной системы.

    Необходимо подробнее рассмотреть то, как крепить стропила к балкам, чтобы кровля держалась прочно и долговременно. Чтобы край стропила не скользил по балке, применяют два вида зубчатых соединений: «зуб с шипом», и «зуб с упором».

    Кроме них возможен еще и третий вариант с упором стропил в конец балки. В зависимости от того, какой угол наклона имеет стропильная нога, используют одинарный или двойной «зуб» для осуществления крепления ее к балке. Дополнительно, с целью упрочнения конструкции, рекомендуется использование металлических уголков для стропил.

    Использовать крепление стропильной системы с одинарным зубом следует, если угол при соединении стропила и балки превышает 35 °, т.е когда крыша имеет крутые скаты.

    Вернуться к оглавлению

    Советы профессионалов

    Специалисты рекомендуют при выполнении врубки отступать от края балки не менее двадцати пяти сантиметров, чтобы не допустить возможного скола конца балки, когда вес стропильной ноги будет давить на нее.

    Таблица сечения и длины стропил.

    Если угол наклона крыши составляет менее тридцати пяти градусов, то монтаж стропильных ног происходит таким способом, чтобы площадь трения их с балкой была как можно шире. Этого добиваются, используя врубку с двойным зубом.

    Разметку стропильных ног проводят с помощью куска бруса, по длине равного расстоянию между стенами строящегося здания. По центру этого измерительного бруса устанавливают планку под углом 90° к самому брусу. Высота этой планки должна быть одинаковой с расстоянием от основания, на которое опираются стропила до конька крыши. После примерки каждое стропило размечается строительным карандашом, так указывается место, где будет распиливаться брус. После чего размеченные материалы собирают.
    Если у стропил предполагается довольно сложная структура, включающая в себя опоры, подкосы, и другие дополнительные конструкции, то в процессе разметки можно использовать временную фиксацию конструкции при помощи нескольких тонких реек. А при распиливании лучше оставлять небольшой запас, чтобы была возможность подгонки конструкции позже.

    Саму сборку стропильной системы начинают с двух крайних стропильных ног по обеим сторонам крыши. Не следует их сразу крепить слишком прочно, пока не появится уверенность в том, что они располагаются абсолютно симметрично. Бечевкой соединяют вершины установленных крайних стропил по линии намеченного конькового бруса. После чего можно выставлять оставшиеся стропила, одновременно проверяя их на симметричность.

    Надеемся, что изложенные в данной работе советы о том, как правильно крепить стропила, помогут вам в проведении этой важной и ответственной части строительных работ. Большинство специалистов утверждает, что удобнее всего собирать конструкцию на земле. Таким образом можно произвести все необходимые измерения, выпилить все необходимые врезки в деревянных деталях, подогнать, и лишь после этого, по очереди монтировать наверху. Впрочем, такой порядок действий не обязателен, и каждый владелец строящегося здания решает сам, как ему действовать.

    Крепление стропил к мауэрлату: виды и способы

    Эффективное крепление стропил к мауэрлату

    • Краткие сведения об устройстве стропильной системы и ее проектировании
    • Как установить и закрепить стропила
    • Как крепить мауэрлат к стропильным ногам
    • Крепим стропила с мауэрлатом

    Установка стропил для кровли и крепление стропил к мауэрлату – очень сложная и ответственная работа. При этом от мелких деталей зависит прочность крыши, однако, многие этого не понимают, что часто приводит к неприятным (а иногда и трагическим) последствиям. Поскольку стропила являются основной силовой конструкцией кровли, то соединение стропил с мауэрлатом должно быть максимально прочным и надежным, так как от этого во многом зависит дальнейшая безопасность проведения работ и прочность всей конструкции в целом. О том, как крепить стропила к мауэрлату, рассказано ниже.

    Схема стропильной системы вальмовой крыши.

    Краткие сведения об устройстве стропильной системы и ее проектировании

    Стропильной системой называют балки, на которые опирается крыша, а сами стропила опираются на несущие стены по периметру здания. При этом под ними часто создают мауэрлат (так называются брусья, на которые опираются стропила). Стропила могут существенно отличаться по своему внешнему виду, используемым материалам и по их количеству. Они отличаются также допустимой максимальной нагрузкой, которую могут выдержать. В то же время, стропилами определяется форма крыши и зачастую материал кровельного покрытия

    Правильная установка и длина стропил.

    Для создания проекта стропильной системы настоятельно рекомендуется обратиться в специализированное архитектурное бюро, поскольку это очень сложная работа. Для правильного расчета при проектировании необходимо вычислить максимальную ветровую нагрузку (даже если ветры в этой местности не частые и не сильные), величину осадков зимой и летом, знать массу кровельного материала с обрешеткой под него и т.д. Именно на основании таких вычислений определяется толщина несущих стен периметра здания. Если неправильно был произведен расчет, то возможны различные неприятные последствия от деформации кровли до «разъезда» и обрушения несущих стен.

    Именно поэтому настоятельно рекомендуется на этапе проектирования при составлении схемы конструкции стропил не делать это самим, а обратиться к специалистам.

    Вернуться к оглавлению

    Как установить и закрепить стропила

    В настоящее время существуют несколько вариантов крепежа. Виды креплений отличаются только материалами для крепления. Оно может быть осуществлено:

    • шпильками. Они изготавливаются из металла, крепление осуществляется стыком с парой укрепляющих накладок;
    • гвоздями. Могут использоваться также и недорогие скобы. Ими крепятся ноги стропил;
    • гвоздевыми пластинками. Они представляют собой полосу оцинковки, которая имеет ряд сквозных отверстий под гвозди (иногда рядов может быть несколько). Это позволяет создать высокопрочное соединение.

    Схема крепления стропил к мауэрлату шпильками.

    Есть разделение ног стропильной системы на наслонные и висячие. Первые применяются при строительстве 1-2 скатной кровли, в зданиях, которые имеют несущие стены по центру. Здесь основной (коньковый) брус укрепляется при помощи колонн или подпорок (можно применять стойки). Максимально допустимая длина бруса без подпорок равна 9 м, для 12-метрового бруса ставят две точки опоры, а для бруса длиной 13 м – три. Узел опирания должен быть прочен и надежен. Колонны следует заливать от фундамента, а под подпорки или стойки делаются лежни. Второй вид опор менее надежен и применяется только на небольших строениях и участках.

    Далее выбирают способы крепления стропил к мауэрлату и коньковой балке. Так, для наслонных стропил применяют распорные или безраспорные типы. Другой вариант конструкции не подвержен давлениям, которые распирают стены от воздействия опор здания. При устройстве распорной системы используют жесткие скрепления, которые идут вдоль фронтона. При этом основные нагрузки принимают на себя несущие конструкции и колонны здания.

    В этом случае стропильные системы крепятся к мауэрлату с использованием специального «зубца», которым является опорный брус. Далее конструкции стропил упираются верхними частями в противоположные.

    Узлы крепления стропильной системы.

    Крепить стропила и мауэрлат необходимо к специальной конструкции дома. Так, если стены сделаны из кирпича, в процессе кладки предусматривают специальные закладные элементы. Для стен из других материалов необходимо сделать бетонную стяжку, в которой предусматриваются закладки. Такую функцию может выполнять и сваренная стальная рама. В последнем случае раму крепят к стенам при помощи анкеров.

    Рамы можно применять только для небольших строений. Если строение большое, то единственным выходом будет заливка железобетонной стяжки, внутри которой будут желоба для укладки мауэрлата. При этом сам мауэрлат крепится анкерами к торцам желобов. Такой тип конструкции необходим для построек, выполненных из пенобетонных блоков, шлакоблока и других не сильно тяжелых материалов.

    Вернуться к оглавлению

    Как крепить мауэрлат к стропильным ногам

    Стыковка мауэрлата и стропильной ноги осуществляется, исходя из того, для чего применяют мауэрлат. Если мауэрлат применяется в качестве опорных конструкций для ног стропил, то в этом случае верхний торец крепят с прогоном конька, крепления стропила со стенками, руководствуясь способом «скользящей опоры». Если нижние окончания стропил, окончания ног прикрепляются к мауэрлату (либо к другим единичным брусьям), то необходимо использовать «ползунки», а наверху стропильная система соединяется гвоздями и болтовыми соединениями.

    Разные способы крепления стропил к мауэрлату.

    Отдельно стоит рассмотреть крепление стропильной системы с мауэрлатом для безраспорных конструкций. Для этого необходимо правильно сделать крепеж с применением «ползунов» (по несколько штук на каждой балке). Стоит отметить, что на нижней части стропил должны отсутствовать любые упоры (вспомогательные). При этом верхняя часть, которая упирается в другие стропила, должна быть соединена с упором специальными накладками. Такой способ крепления может привести к появлению защемления стропильной ноги или к некоторому ее вращению (это возможно, если один из концов упирается в прогон на коньковой балке).

    Другой способ крепления – жесткий крепеж, при котором происходит защемление нижних концов стропил мауэрлатом. В этом случае применяют опорную планку (или предусматривается использование запила) таким образом, чтобы верхние части стропил упирались на прогоны конька, а для их фиксации наверху делают горизонтальную врубку или крепят «ползунами». Такое крепление допускает некоторую вероятность вертикального вращения в точке стыка.

    Чтобы осуществить надежное крепление балок со стропилами, а также для исключения скольжения ног стропил, необходимо правильно применить три главных способа крепежа. К ним относят зубец со специальным шипом, зубец с упором или упор в нижние части балочных перекрытий.

    Вернуться к оглавлению

    Крепим стропила с мауэрлатом

    При осуществлении крепежа стропил можно воспользоваться двумя способами крепления к мауэрлату. Это может быть жесткий или скользящий крепеж. Вид крепежа определяется формами и конструкциями крыш, стропилами. Жесткие соединения исключают любые смещения элементов. Крепить деревянные стропила с мауэрлатом начинают с отработки запила (седловины) на ноге стропила с применением гвоздей или скобы. Более простой вариант крепежа стропила с мауэрлатом заключается в применении уголков и опорных подшивных брусьев перекрытия.

    При этом шарнирные (скользящие) стыковки стропил с мауэрлатом имеют несколько степеней свободы (как крепление стропильных систем с балками). Этого добиваются при использовании специальных крепежных деталей для перекрытий, которые допускают перемещение в конкретных пределах для каждого элемента узла. В приведенном варианте перемещаемой деталью конструкции является нога стропила, которая смещается относительно мауэрлата (последний неподвижен).

    Такие способы крепления допускают некоторое перемещение элементов в узлах относительно друг друга. Их часто применяют при строительстве деревянных зданий из бревен или брусьев. Здание со временем усаживается, а конструкция кровли легко изменяется под усадку здания, не теряя в прочности и форме.

    Крепежу мауэрлата со стропильной системой не зря уделяют так много внимания, поскольку узлы соединения должны выполняться очень тщательно, надежно и качественно. Запилы необходимо делать в соответствии с трафаретом. Для соединений недопустимо применять подложки из других материалов, особенно, если они могут деформироваться.